Советы по выращиванию помидор

Советы по выращиванию томатов, помидоров

Яркий, сочный помидор — самый любимый овощ большинства из нас, и потому практически на каждом дачном участке лучшее место выделено под грядку с томатами. И если опытные огородники уже нашли общий язык с данной культурой и получают отличные урожаи, то новички в этом деле, ряды которых с каждым годом неизменно пополняются, зачастую сталкиваются с трудностями. Именно поэтому тема выращивания томатов всегда остается актуальной.

Сегодня самостоятельное выращивание томатов для меня не представляет никаких проблем, и я уже с усмешкой вспоминаю свои переживания перед предстоящей процедурой пикировки рассады или многочасовые заседания у помидорной грядки с целью отыскать пасынки, подлежащие удалению. Помню, как я, пытаясь угодить своим «новым знакомым», постоянно потчевала их разными угощениями, а в итоге вместо долгожданных плодов получала перекормленные, жирующие кусты, которые на таком довольствии и думать забывали об урожае. А уж в какой ступор вводили меня вредители и болезни помидоров, в одночасье сводившие мои многодневные усилия на нет, и говорить не приходится! Именно поэтому специально для начинающих огородников я решила написать небольшое руководство по выращиванию томатов в открытом и закрытом грунте. Надеюсь, мои советы, подкрепленные личным опытом, придадут им уверенности и помогут избежать тех ошибок, которые когда-то совершала я. Ведь вырастить томаты и получить достойный урожай совсем несложно. Главное — соблюдать четкий план действий, а также знать о слабых местах данной культуры, чтобы при неблагоприятных условиях протянуть ей руку помощи.

На заметку

На первых порах лучше отдавать предпочтение детерминантным и штамбовым сортам и гибридам, не требующим пасынкования, а позднее, уже набив на них руку, — переходить к выращиванию высокорослых индетерминантных. Кроме того, не стоит забывать читать информацию на упаковке с семенами, подбирая современные болезнеустойчивые и стрессоустойчивые сорта и гибриды, а также во избежание лишних разочарований не высаживать в открытом грунте те томаты, которые по описанию изначально предназначаются для посадки в теплице.

Нужна ли рассада?

Если в южных регионах нашей страны томаты можно сажать прямым посевом семян не только на тепличную грядку, но и в открытый грунт, то в средней полосе России, не говоря уже о северных областях нашей страны, для получения достойного урожая целесообразным окажется их выращивание через рассаду. Причем рассаду я всегда выращиваю самостоятельно и никогда не покупаю уже «готовые» растения на рынке. Во-первых, покупная — часто оказывается изнеженной и перекормленной и после высадки в грунт долго приживается. Во-вторых, несколько раз, приобретая рассаду, я сталкивалась с пересортицей и на протяжении долгих месяцев вкладывала усилия совсем не в тот сорт, какой хотела бы видеть на своем столе. И в-третьих, уверена, что продавцы, выращивающие растения на продажу, вряд ли «заморачиваются» с должной обработкой семян перед посадкой: грешу, что вирус табачной мозаики, который в одном из сезонов сгубил все томатные кусты и с каким я потом боролась на протяжении нескольких лет, попал ко мне на грядки именно с покупной рассадой. Поэтому теперь с целью безопасности, а также из соображений экономии каждую весну устраиваю на подоконниках своей квартиры посевную.

Выбираем сорт

Огромное разнообразие сортов этой культуры поражает каждого из нас: когда мы глядим на стеллажи садоводческого магазина с красочными упаковками, рука так и тянется за очередным пакетиком с семенами. И в этот момент возникает одна и та же мысль:

«А этот сорт кто-нибудь выращивал и насколько он хорош?» — но после своих многолетних экспериментов я перестала спрашивать мнения знакомых или читать отзывы дачников в Интернете о том или ином сорте. Давно поняла, что каждый отдельный сорт или гибрид совершенно по-иному ведет себя в разных условиях. Например, классический томат ‘Бычье сердце’, выращенный на моей песчаной почве, разительно отличается по вкусовым характеристикам от этого же сорта, выращенного моей знакомой, имеющей приусадебный участок с черноземом. К тому же вкусовые качества плодов одного и того же сорта даже у меня на участке иногда сильно различаются в зависимости от погодных условии, а уж о климатических условиях различных регионов нашей страны и говорить не приходится. Поэтому советую начинающим дачникам больше доверять своей интуиции и высевать на рассаду в каждом сезоне по нескольку понравившихся разновидностей томатов, а затем выбирать из них те, которые покажут наилучшие результаты по вкусовым характеристикам, урожайности и устойчивости к внешним факторам на конкретном участке.

Правильный грунт

Грунт для рассады томатов должен иметь рыхлую, легкую структуру. Его заготавливаю с осени, смешивая в равных частях огородную землю, вызревший перегной и дерновую землю из лиственного леса. На ведро такой почвосмеси добавляю стакан просеянной древесной золы, тщательно перемешиваю содержимое и храню на балконе. В таких условиях

почвенный субстрат естественным образом промораживается и становится свободным от патогенной микрофлоры. Но для подкрепления своей уверенности в качестве грунта за день до посева семян обильно проливаю его раствором марганцовки. Если самостоятельно заготовить грунт не удается, покупаю готовый, предназначенный специально для выращивания томатов.

Стаканчик, горшочек или таблетка?

Рассаду выращиваю в самой разнообразной таре. Если высеваю семена в ящики, раскладываю их с интервалом 3 — 4 см в ряду, а между рядами оставляю 7 — 8 см свободного пространства. В стаканчики, горшочки, торфяные таблетки, кассеты выкладываю по 2 семечка, а после появления всходов — удаляю более слабый росток. Для начинающих томатоводов, на мой взгляд, наилучшим вариантом станет посадка семян сразу в отдельные стаканчики глубиной не менее 8—10 см, торфяные таблетки диаметром не менее 3,5 см или рассадные кассеты со стороной квадрата 4,5 — 5 см, которые позволят избежать утомительного процесса пикировки сеянцев из общего ящика.

Перед посевом

Перед посевом семена непременно обеззараживаю в темно-розовом растворе марганцовки в течение получаса, затем процеживаю через ситечко и промываю под проточной водой 1 —2 минуты. Альтернативой может стать 3%-ный раствор перекиси водорода, нагретый до +40 °С, в котором выдерживаю посадочный материал около 8—10 минут. Не менее эффективно освобождает семена от патогенной микрофлоры и позволяет в последующем получить здоровые растения 1%-ный раствор медного купороса, в котором требуется оставить семечки на 25 — 30 минут.

После обеззараживания посадочный материал можно слегка просушить и сразу посеять. Но я предпочитаю повысить энергию всходов с помощью намачивания семян в питательном коктейле, приготовленном из 600 мл отстоянной воды, 1 капсулы природного стимулятора роста «Энерген» и 5 мл комплексного жидкого удобрения «Биогумус ».

Семена выкладываю на х/б ткани; смоченную в таком растворе ткань заворачиваю в пакет и держу 2 суток при температуре + 25…+ 27 °С. После этого семена просушиваю до сыпучести и высеваю на глубину 1 см в подготовленную тару, заполненную на 2/3 объема увлажненным почвенным грунтом, а затем покрываю ее стеклом или пленкой.

Пока всходы не появились

До появления всходов емкости держу при температуре + 25… + 27 °С, а когда начнут появляться петельки всходов, пленку снимаю, тару переставляю на самый светлый подоконник и на неделю снижаю температуру воздуха в помещении до + 13…+ 15°С вдневное время и +8…+ 10 °С ночью. В последующем температуру стараюсь поддерживать на уровне +20…+ 25 °С днем и + 14… + 16 °С ночью.

Без подсветки никуда

Для получения коренастой рассады важно уже с момента появления всходов обеспечить их должным уровнем освещения, поскольку для данной культуры длина и интенсивность светового дня в первые весенние месяцы оказывается недостаточной. Чтобы предотвратить вытягивание рассады, дачники приспосабливают в качестве дополнительной подсветки самые разнообразные световые приборы. Я же прикрепляю по бокам подоконника чертежные лампы на длинных мобильных «ножках», которые позволяют поднимать их по мере роста сеянцев. В первые 2 — 3 суток после появления всходов лампы оставляю включенными на 24 часа в сутки, до пикировки продлеваю световой день до 16 часов, а затем плавно сокращаю его до 10 ч, включая светильники по утрам и вечерам в ясную погоду, а в пасмурную — на протяжении всего дня.

Пикировка

Если выращиваю рассаду в общем ящике, в фазе 1 —2 настоящих листочков обязательно провожу пикировку, чтобы растения в дальнейшем не испытывали дефицита в питании, влаге и освещении. Для этого за пару часов внимательно осматриваю сеянцы, удаляю с корнем слабые, нежизнеспособные экземпляры, а затем обильно проливаю грунт водой. Пикирую не все, а только часть растений таким образом, чтобы оставшиеся в ящике растения находились на расстоянии 8—10 см, а для «переселенцев» подготавливаю отдельные стаканчики объемом 400 — 500 мл. Пикировку мне удобно проводить с помощью обычной столовой ложки, которую я выделила специально для этой цели. Нужный росток аккуратно переношу с помощью ложки вместе с земляным комом, укорачивая на пару сантиметров излишне длинные корешки, помещаю в стаканчик и засыпаю просветы между стенками плодородным грунтом, заглубляя сеянец по семядоли. Оставшиеся в ящике растения также присыпаю по семядоли дополнительным слоем земли — это стимулирует образование новых корешков на засыпанной части стебля. После пикировки рассаду поливаю слабым раствором марганцовки, притеняю на сутки — и на неделю повышаю температуру воздуха в помещении на несколько градусов.

Полив рассады

На протяжении всего периода выращивания рассады соблюдаю оптимальный режим полива, не допуская ни пересыхания грунта, приводящего к отмиранию нежных корешков сеянцев, ни его переувлажнения, которое может стать причиной поражения томатов черной ножкой, а также излишнего вытягивания растений. Для полива использую только отстоянную воду комнатной температуры.

А как кормить?

Если выращиваю томаты в покупном грунте, то — от проверенного производителя либо в почвосмеси, составленной самостоятельно. Подкармливать сеянцы за период их домашнего нахождения не приходится: они имеют вполне достойный вид. Не советую и другим огородникам увлекаться излишними подкормками: ослабленный иммунитет перекормленных экземпляров негативно сказывается на их устойчивости к вредителям и возбудителям заболеваний, а также на урожайности. Исключение составляет только распикированная рассада. Для поддержания отличного жизненного тонуса через неделю после пикировки предлагаю последней питательный раствор на основе того же органоминерального «Биогумуса», обогащенного комплексом микроэлементов, который использую для замачивания семян. Раствор удобрения готовлю по инструкции и подкармливаю сеянцы. Лучше это делать под вечер после очередного полива.

Не забудем закалить

За пару недель до планируемой пересадки рассады в открытый грунт или теплицу непременно провожу закаливание растений — к этому мероприятию можно приступать, когда температура за окном в дневное время поднимется до +10 °С. Рассаду к свежему воздуху приучаю постепенно. В первый день емкости выношу на балкон на 1,5 —2 ч и к концу первой семидневки, плавно увеличивая интервал «прогулок», оставляю сеянцы ночевать под открытым небом. Всю последующую неделю до переезда на дачу держу растения на открытом балконе при любых погодных условиях. При таком подходе к моменту пересадки рассады в защищенный или открытый грунт я получаю отменные, здоровые, коренастые растения с толстым стеблем, короткими междоузлиями и 9—10 настоящими листочками, которые имеют насыщенный темно-зеленый окрас.

Переезд на дачу

Первыми уезжают томаты, предназначенные для выращивания в теплице: почву в ней предварительно обеззараживаю с помощью раствора медного купороса.

Томаты на даче

В теплице высаживаю томаты по следующей схеме. Низкорослые скороспелки высаживаю в один ряд возле стенки помещения, соблюдая интервал между лунками в 40 см и в дальнейшем формируя растения в 2 — 3 стебля. Второй ряд располагаю у внутреннего прохода и формирую его из высокорослых индетерминантных сортов и гибридов, оставляя между ними пространство в 50 см при формировке в 1 стебель, либо соблюдаю более разреженную схему посадки с интервалом 70 см, если планирую вести индетов — в 2 стебля.

Так как в открытом грунте выращиваю в основном детерминантные сорта и гибриды, растения высаживаю в шахматном порядке с интервалом 35 — 40 см в ряду и 50 —55 см в междурядьях. Томаты открытого грунта обычно веду в 2 — 3 стебля.

Никогда не пересаживаю помидоры в утренние часы: в это время стебли и листья растений оказываются наиболее хрупкими и легко ломаются. И в теплицу, и в открытый грунт стараюсь высаживать рассаду ближе к вечеру, при этом выбирая день с умеренно теплой, лучше пасмурной погодой. За пару часов до пересадки обильно проливаю грунт в рассадной таре водой, чтобы избежать излишнего травмирования корневой системы сеянцев. Растения, выращенные в отдельных стаканах или горшках, пересаживаю в лунки методом перевалки: помещаю стебель между указательным и средним пальцами левой руки, переворачиваю емкость вверх тормашками и аккуратно выталкиваю земляной ком из нее правой рукой. Те экземпляры, которые выращивались в общем ящике, пересаживаю на грядку так же, как при пикировке, но для этого вооружаюсь уже не ложкой, а небольшой садовой лопаточкой. Рассаду высаживаю в лунки прямо, заглубляя до первых листочков. Переросшие экземпляры можно высаживать наклонно, засыпая землей излишне вытянувшуюся часть стебля. После пересадки в каждую лунку вливаю по 2 л слабо-розового раствора марганцовки или 0,5%-ного раствора медного купороса и на некоторое время оставляю растения в покое. Спустя 10—12 дней после пересадки томаты поливаю и разрыхляю вокруг них почву.

Читайте также:  Цветные помидоры из китая

Подвязка…

Отдельно стоит упомянуть о подвязке томатов. В открытом грунте для данной цели я в каждую лунку еще на этапе пересадки рассады вбиваю опору. Для этой цели использую деревянные колышки, пластиковые трубки или металлические прутья, длину которых подбираю в зависимости от силы роста того или иного сорта плюс 25 — 30 см (на такую глубину заглубляю опору в почву), и к ним мягкой бечевкой подвязываю растения по мере их роста. В теплице подвязываю томаты иным способом: над каждым рядом грядки у меня установлена прочная П-образная опора, к верхней перекладине которой я привязываю отрезок шпагата, а его нижний конец свободной петлей закрепляю на нижней части стебля каждого куста и по мере роста растения просто подкручиваю шпагат вокруг стебля.

…и пасынкование

Уже через непродолжительное время после пересадки на грядку томаты начинают активно формировать пасынки — дополнительные побеги, образующиеся в пазухе каждого листа. Эти ростки развиваются быстро, вытягивают много сил у растения, негативно влияя на интенсивность его плодоношения, и подлежат обязательному удалению. Пасынкование провожу в зависимости от рекомендаций на упаковке к каждому отдельному сорту или гибриду (там обычно указано, сколько дополнительных пасынков «переживет» данный сорт без потери урожайности). Если собираюсь вести куст в один стебель, безжалостно выламываю пальцами либо срезаю ножницами абсолютно все пасынки, достигшие длины 3 — 5 см. Для формирования растения в два стебля оставляю один пасынок, образовавшийся под первой цветочной кистью. Если хочу получить трехстебельный куст, то оставляю два дополнительных пасынка под первой и второй цветочной кистью соответственно. Стоит заметить, что при выращивании томатов в один стебель огородник получит с куста более крупные плоды, а при формировании их в 2 — 3 стебля — примерно такой же по весу урожай, но состоящий из плодов более мелкого размера. Процедурой пасынкования занимаюсь каждые 5 — 7 дней на протяжении всего периода роста томатов, помня о том, что несвоевременное удаление таких побегов приводит к излишней загущенности посадок. Такие «нестриженые» экземпляры слишком поздно плодоносят, к тому же становятся уязвимыми для инфекций, поскольку плохо проветриваются и освещаются солнцем.

Мои опыт выращивания

Томаты, предназначенные для посадки в теплицу, высеваю на рассаду в первой декаде марта, чтобы подросшие 50-55-дневные растения можно было пересадить в закрытый грунт уже в конце апреля — начале мая. Теплица не только помогает защитить томаты от неблагоприятных погодных условий, но и позволяет получить свежие овощи в самые ранние сроки. Но, так как мой парник имеет совсем небольшой размер, обязательно в каждом сезоне выделяю на огороде еще одну грядку, на которой высаживаю сорта и гибриды томатов для открытого грунта. Их я высеваю на рассаду на месяц позже, в первой декаде апреля, и высаживаю в грунт в возрасте 45-50 дней в зависимости от погодных условий.

При этом для теплицы подбираю в основном поздние и среднепоздние индетерминантные сорта и гибриды с наиболее продолжительным вегетационным периодом, а также непременно сажаю по несколько кустов ультраскороспелых томатов для получения свежих овощей в самые ранние сроки. А в открытом грунте стараюсь выращивать ранние и среднеранние детерминатные разновидности, успевающие отдать урожай до середины августа, когда из-за естественного перепада дневной и ночной температуры воздуха повышается риск вспышки фитофтороза.

9 советов, которые помогут вырастить небывалый урожай томатов

Добавление статьи в новую подборку

Выращивание томатов – дело трудоемкое, поэтому начинающим огородникам не рекомендуют им заниматься. Но иногда даже у опытных хозяев растения страдают из-за неправильного ухода и ошибок при выращивании. Как их не допустить – читайте в нашей статье.

Каждый новый сезон ставит перед дачниками серьезные испытания. Одной из главных проблем является низкий урожай томатов. Эта культура считается довольно капризной, поэтому многие огородники отчаиваются и довольствуются тем небольшим количеством томатов, которые удается собрать. Однако все можно исправить! Для этого нужно прислушаться к следующим полезным советам.

1. “Томатная” география

Правильная посадка томатов – половина успеха. Чтобы теплолюбивые плоды получали достаточно солнца в условиях средней полосы, их нужно высаживать на грядке, ориентированной с востока на запад. Также предпочтительнее выращивать томаты в теплице – в этом случае они будут хорошо прогреваться днем и меньше остывать ночью. Любое увеличение продолжительности светового дня гарантированно повысит урожайность.

Правильное расположение позволит томатам получать максимальное количество света в течение 12-14 часов в сутки

2. Не забывайте про опыление томатов

В отличие от огурцов, все сорта и гибриды томатов самоопыляемые, т.е. в одном цветке содержатся и женские (пестик), и мужские органы (тычинки). Но чтобы пыльца могла попасть с тычинок на пестик, требуется какое-нибудь воздействие извне – дуновение ветра, прикосновение лапок насекомых и т.д. При посадке в открытом грунте с этим проблем не возникает. Но в закрытой теплице эти вспомогательные факторы отсутствуют, и приходится действовать вручную. Чтобы улучшить завязываемость плодов, раз в несколько дней встряхивайте цветочные кисти. Также хороший эффект дают опрыскивания кистей стимуляторами плодообразования (Завязь, Бутон и др.).

Слегка встряхните растение, аккуратно удерживая его за стебель, либо используйте вентилятор для имитации ветра

3. Легкая и эффективная подкормка

Во время цветения второй и третьей цветочных кистей кусты томатов нуждаются в подкормке. Часто для этого используют слабый раствор борной кислоты. Он стимулирует образование пыльцы и новых точек роста, увеличивает плодоношение и повышает уровень сахара в томатах. Для приготовления питательного состава нужно развести 10 г порошка борной кислоты в 10 л воды. Равномерно опрыскайте помидорные кусты и увеличение урожая на 20% вам гарантировано!

Первое опрыскивание делают в фазе бутонизации, второе – во время цветения и третье – в период плодоношения

4. Усиление корневой системы

Если у томатов слабеет корневая система, со временем это может привести к гибели всего растения. Крепкие и сильные корни обеспечивают питательными веществами большее количество плодов и, как следствие, повышают урожайность. Для укрепления корневой системы следует проводить окучивание. Но делать это следует не каждый день, а в те периоды, когда корни трогаются в рост.

Окучивайте кусты равномерно со всех сторон

Происходит это так: сначала у рассады усиленно нарастает корневая масса, затем ее рост замедляется и начинает формироваться вегетативная масса. После этого рост корней снова активизируется ровно до того момента, пока не начнется цветение и завязывание плодов. “Поймать” эти мгновения можно, внимательно присмотревшись к растениям – если у самой земли на стебле появились наросты или пупырышки, куст окучивают влажной землей. Когда стебель у основания поменяет цвет с зеленоватого на синий – пора проводить повторное окучивание.

5. Повторное использование ботвы

Помидоры очень требовательны к составу и характеристикам грунта. И оказывается, они превосходно растут на своей же ботве. Соберите осенью здоровую ботву, измельчите ее и заделайте в почву. Весной высадите на это место рассаду томатов и результаты не заставят себя ждать. Некоторые дачники также советуют положить в посадочные лунки по маленькой сырой рыбке (сверху ее присыпают землей и высаживают рассаду). Разлагающаяся органика насытит растения необходимыми питательными веществами.

Пораженную болезнями и вредителями ботву лучше сжигать, не допуская ее повторного использования

6. Обязательно пасынкуйте томаты

Для получения хорошего урожая томатов очень важно удалять лишние побеги. В этом случае растение перестает расходовать силы на питание лишней зелени и перенаправляет все необходимые вещества на завязывание плодов. Удаляют не весь пасынок до стебля, а оставляя небольшой пенек высотой 0,5-1 см. В открытом грунте томаты пасынкуют 1 раз за сезон, а в теплице – по мере необходимости (обычно это делают каждые 7-10 дней).

Будьте осторожны при пасынковании и старайтесь не повредить растения

7. Обрывайте листья во время плодоношения

Силы, необходимые для хорошего плодоношения томатов, отнимают не только лишние побеги, но и избыток зеленой массы в виде листьев. Хуже всего, когда нижние листья на кустах лежат на земле и становятся проводниками инфекции. Первое удаление листьев проводят в середине-конце июня в сухую и теплую погоду, желательно в утренние часы, чтобы за день ранка успела затянуться. Обычно обрывают по 1-3 нижних листочка еженедельно до появления первых соцветий. Это улучшает вентиляцию и снимает с кустов лишнюю нагрузку.

Пока в кисти не завязались все плоды, не обрывайте листья над ней

8. Полезные внекорневые подкормки

Опрыскивание зеленой части помидоров питательными составами позволяет получить ранний урожай и уберечь растение от болезней. Внекорневые подкормки проводят не чаще чем 1 раз в 7-10 дней, вечером, в сухую и теплую погоду. Для приготовления внекорневых подкормок используют следующие составы:

  • мочевина – 1 ч.л. на 10 л воды;
  • кальциевая селитра − 1 ч.л. на 10 л воды;
  • калиевая селитра или моносфат калия − 1 ч.л. на 10 л воды;
  • молочная сыворотка и йод – 1 л и 20 капель соответственно на 10 л воды.

Проводите внекорневые подкормки до 3-4 раз за сезон

9. Особый уход в период плодоношения

С наступлением плодоношения помидорные кусты нуждаются в особом режиме питания и составе вносимых удобрений. Чаще всего рекомендуют следующие подкормки:

  • зола. После полива или дождя насыпьте под кусты томатов сухую золу из расчета 3-4 ст.л. на 1 кв.м. Ее можно вносить в течение всего периода плодоношения каждые 10-14 дней;
  • дрожжевая подкормка. Добавьте в емкость объемом 3 л около 100 г свежих дрожжей и 0,5 стакана сахара. Наполните ее доверху отстоявшейся водой комнатной температуры и поставьте в теплое место для брожения. Иногда взбалтывайте емкость, чтобы состав не застаивался. Полученную брагу разводите водой в соотношении 1 стакан на 10 л воды и вносите под каждый куст не менее 1 л раствора;
  • “питательное ассорти” – наполните ведро объемом 10 л коровяком, возьмите 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 л сыворотки и ведро крапивы (10 л). Добавьте все это в бочку и залейте водой. Дайте настояться в течение 2 недель. Полученный состав разводите водой в пропорции 1:10 и поливайте растения под корень 1 раз в 7-10 дней.

Во время плодоношения томаты нуждаются в усиленных подкормках фосфорно-калийными удобрениями

В качестве дополнения приведем универсальные рецепты подкормок на весь сезон:

  • растворите в 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка и 1 ст.л. нитрофоски (под каждый куст вносите 0,5 л раствора);
  • к 10 л воды добавьте 0,5 л куриного помета, 1 ст.л. суперфосфата, а также 1 ч.л. сульфата калия. Поливайте каждый куст 0,5-1 л состава;
  • 1 ст.л. гумата калия и 1 ст.л. нитрофоски растворите в 10 л воды. Поливайте грядку из расчета 5 л на 1 кв.м;
  • добавьте в ведро емкостью 10 л 1 ст.л. суперфосфата. Поливайте томаты из расчета 10 л смеси на 1 кв.м грядки.

Полив помидоров – важная информация

Рассчитывать на богатый урожай томатов без правильного полива нельзя. Томаты не переносят высокой влажности. Поэтому их нужно поливать только под корень и таким образом, чтобы вода не попала на листья.

  • после высадки рассады в грунт ее поливают из расчета 1-2 л на одно растение и оставляют в покое на 2-3 дня;
  • в период роста томаты поливают из 1-2 раза в неделю из расчета примерно 2-3 л воды на один низкорослый куст, постепенно увеличивая количество воды до 10 л. Интенсивность полива подбирается в зависимости от реакции растений (если поникли листочки, значит, пришло время полива).

На взрослый куст расходуйте от 5 до 10 л воды

Поливать томаты лучше ранним утром под корень, а почву слегка рыхлить после того, как ее верхний слой просохнет.

Поливать помидоры лучше отстоянной теплой водой.

Теперь вы точно знаете, как получить обильный урожай здоровых и вкусных томатов. Помните, что помидоры нуждаются в постоянном внимании и уходе, поэтому наблюдайте за ними – и растения сами подскажут вам, чего им не хватает.

Советы по выращиванию томатов

Выращиваем томаты на агроволокне

Высадка рассады томатов в грунт — дело ответственное. Каждому огороднику хочется в конечном итоге получить хороший урожай, но далеко не все прибегают к дополнительным хитростям — таким, например, как использование агроволокна. Этот простой прием действительно позволяет собрать гораздо больший урожай помидор.

На первом этапе займитесь подготовкой почвы: перекопайте, разрыхлите граблями и разровняйте.

На роль покрытия хорошо подходит агроволокно черного цвета толщиной от 60 микрон. Им нужно накрыть весь участок. Если почва влажная — глинистая или песчаная — под материал полезно положить слой сена или соломы. Он послужит источником органики и дополнительной мульчей.

По всему периметру агроволокно нужно плотно закрепить. Для этого используют достаточно тяжелые предметы или просто прикапывают его. После этого нужно хотя бы визуально разметить схему посадки и сделать крестообразные надрезы, в которые будет высаживаться рассада по схеме посадки, избранной для определенных сортов.

В полученных отверстиях проделывают лунки и уже в них высаживают рассаду томатов. Также вам потребуется опора для будущих кустов — хоть низкорослых, хоть высоких. Рассаду можно привязать сразу же к опоре, не откладывая на потом. Так рассада приживется быстрее и будет более устойчивой в ветреную погоду.

Читайте также:  Почему падает рассада помидор

Лунки с рассадой необходимо присыпать землей и полить небольшим количеством воды. Первая подкормка потребуется растениям примерно на 12-14 день после высадки. Лучше всего для этой цели использовать разведенный в воде настой куриного помета (500 мл помета на 10 л воды).

Последующий уход заключается в удалении ненужных желтеющих (нижних) листьев, поливе, подвязке кустов по мере необходимости, проведении профилактических мер, направленных на предотвращение распространенных заболеваний.

Томаты прямым посевом семян в грунт

Для получения раннего урожая томатов огородники чаще всего прибегают к рассаде. Однако и саму рассаду нужно уметь вырастить очень качественно, обеспечив ей должный микроклимат и уход.

Минус подобного способа размножения в том, что рассаде нужно некоторое время для того, чтобы «прижиться» на месте постоянного роста. Кроме того, ее легко поражают разнообразные заболевания — например, черная ножка. А если вы прибегаете к пикировке рассады, это тормозит ее развитие в среднем еще на 5 дней.

В то же время существует более простой способ получить замечательный урожай томатов — высеять семена прямо в грунт. Но и здесь есть определенные хитрости. Рассмотрим пошагово, как организовать этот процесс максимально правильно:

Сделать разметку на грунте: квадраты размерами 60×60 см для низкорослых сортов и 70×70 для высоких сортов.

В точках пересечений линий разрыхлить землю и заложить в углубления по 3-4 семени помидоров.

Разрезать пополам 1,5-2-литровые пластиковые бутылки и накрыть ими посевы (получатся своеобразные мини-парники).

Засеять участок сидератами: редькой или горчицей, к примеру.

После первых всходов бутылки нужно убрать. Полив растениям поначалу не требуется. Это будет побуждать их развивать мощную корневую систему.

В дальнейшем проредим всходы, оставив по 1-2 кустика в лунке. Пара кустов, вопреки заблуждениям, тоже способна дать хороший урожай. Больше оставлять не следует — иначе растения будут конкурировать друг с другом и дадут плохой урожай. Лишние растения можно не удалять, а отсадить на новое место. Только выкапывать их нужно аккуратно, чтобы не потревожить корни остающихся на грядке.

Когда и сидераты, и кусты томатов будут хорошо заметны на участке, первые можно срезать, но не убирать — они идеально подходят для мульчирования. Так можно вырастить мульчу на месте без особых хлопот.

Рассада помидоров из пасынков

Понравился определенный сорт томатов, и вы нуждаетесь в дополнительной рассаде — нет ничего проще, чем получить ее из пасынков. Ведь нередка ситуация, когда есть всего несколько кустиков горячо любимого сорта. В этом случае прибегают к описанному ниже методу.

Для начала выбирают самые стойкие и здоровые кусты. Затем дожидаются появления на них пасынков. Желательно, чтобы они успели подрасти примерно до 7-8 см. Более мелкие не годятся — они загниют, а не укоренятся. А теперь выполняем следующую последовательность действий:

аккуратно срезаем их лезвием, стараясь при этом не повредить основное растение;

готовим небольшое количество слабого раствора из препаратов, предназначенных для быстрого роста (стимуляторы типа Циркон или его аналоги). Однако обычно они отлично укореняются и в воде без всяких добавок! Высота столбика жидкости в емкости — не более 3 см;

ставим пасынки в этот раствор и отправляем в теплое и светлое, но без прямых солнечных лучей место;

в течение недели на пасынках появляются корешки, фиксируем этот момент и, не дожидаясь образования разветвленной корневой системы, высаживаем их в подготовленный грунт;

еще через 14 суток, когда пасынки еще больше окрепнут и разовьются, пересаживаем их на постоянное место роста. А если обеспечить хороший уход и слегка притенить в первое время — то можно и сразу высадить в грунт.

Как правильно вырастить помидоры от семечка до сбора урожая

Вкусные и полезные помидоры сегодня выращивают почти все, у кого есть дачный участок. Богатые ликопином, витаминами и минералами плоды хороши в любом виде — свежие, запеченные, консервированные. Разнообразие сортов позволяет выбрать любую разновидность. Например, если у вас аллергия на красные томаты, вы можете выращивать желтые или черные.

Выбор семенного материала

Выращивание томатов начинается с посева семян на рассаду. Посевной материал сохраняет свою всхожесть в течение 7-9 лет, но лучше использовать 2-летние семена.

Сорт обязательно должен быть районированным. В этом случае помидоры будут меньше болеть, успеют полностью вызреть и дать плоды.

Определяется выбор и тем, где будут выращиваться помидоры. Селекционерами выведены сорта, предназначенные для теплиц и для открытого грунта:

  • Высокорослые (индетерминантные) сорта с неограниченным ростом рекомендуется сажать только в теплице, с последующим подвязыванием к шпалере.
  • Штамбовые помидоры — отличный выбор для открытого грунта. Компактные кусты не требуют подвязывания и пасынкования, не повреждаются ветром.

Различаются томаты и по целевому назначению:

  • Есть сорта, пригодные исключительно для салатов и употребления в свежем виде.
  • Другие разновидности выведены специально для консервирования и маринования. Как правило, это некрупные помидорки с упругой мякотью и плотной кожицей, не подверженной растрескиванию.
  • Бывают и универсальные сорта.

Изучить и выбрать подходящий сорт или гибрид для посева можно в Каталоге томатов.

Подготовка семян и грунта

Грунт для рассады должен быть питательным, рыхлым, обеззараженным.

  • Можно купить универсальную землю для рассады в садовом центре и пропарить её в духовке или микроволновой печи.
  • Некоторые дачники просто проливают грунт кипятком или раствором марганцовки.

Семена для начала необходимо рассортировать:

  • Для этого используют соляной раствор, приготовленный из 1 стакана воды и 1 ч. ложки соли.
  • Помещенные в него семена оставляют на 20 минут.
  • Через указанное время на поверхность всплывут все поврежденные, слабые и пустые семечки, а качественный материал осядет на дно.
  • После этого хорошие семена промывают, замачивают на 30 минут в 1-процентном растворе марганцовки или в перекиси водорода.
  • Затем их оставляют на ночь в воде, а утром приступают к посадке.

Посев на рассаду

Можно предварительно прорастить их, завернув во влажную ткань. Этот процесс займет 3-4 дня.

Сажать семена можно в пластиковые контейнеры и деревянные ящики. Лучше отдать предпочтение пластику — такие емкости легко мыть и дезинфицировать. В дне контейнера обязательно должны быть дренажные отверстия, а под ним расположен поддон.

Некоторые используют для посадки обычные пластиковые или торфяные стаканчики. На дне любой емкости обязательно располагают дренажный слой из керамзита, чтобы предотвратить загнивание нежных корней.

Затем контейнер или стаканчики заполняют слегка увлажненным грунтом и приступают к посеву:

  1. В отдельные ёмкости сразу сажают сразу 2-3 семечка, в дальнейшем более слабые ростки удаляют, оставляя самый сильный сеянец.
  2. В контейнере деревянной палочкой нарезают бороздки на расстоянии 4 см друг от друга. Глубина канавок должна составлять 1 см.
  3. В них раскладывают семена с интервалом в 2 см, после чего присыпают тонким слоем плодородной земли и слегка увлажняют из пульверизатора.

Самый лучший способ посева семян на рассаду. Посев томатов — видео

Уход за сеянцами

Всходы появляются на 5-7 день после посева.

До появления всходов ящик с рассадой держат при комнатной температуре, затем температурные показатели снижают до 12-15 градусов днем и 8-10 градусов ночью.

Когда сеянцы чуть окрепнут, температуру содержания вновь повышают до 20-25 градусов.

В двухнедельном возрасте сеянцы пикируют по отдельным стаканчикам.

  • Через 10 дней производят первую подкормку смесью калийной соли, суперфосфата и мочевины.
  • Еще через 2 недели томаты подкармливают второй раз.

Поливают рассаду теплой водой в первой половине дня. Полив должен быть обильным, но редким.

На грядку растения высаживают в возрасте 65-70 дней.

Высадка на постоянное место

Почва должна быть нейтральной или слабокислой. Легкая и плодородная земля способствует более раннему получению урожая.

Первое время растения рекомендуется укрывать пленкой или агроматериалом для защиты от холода.

  • Чаще всего помидоры высаживают двумя рядами с интервалом между растениями 25-30 см.
  • Междурядья должны иметь ширину 50-65 см.
  • Не следует заглублять саженцы больше чем на 4-5 см по сравнению с первоначальной посадкой.
  • Переросшую рассаду сажают наклонно, макушками к северу.

После высадки следят, чтобы не образовывалась жесткая корка, почву регулярно рыхлят вслед за поливом.

В открытый грунт

Через 15-20 дней после посадки помидоры нужно окучить, в дальнейшем эту процедуру проводят еще дважды. Одновременно с окучиванием вносят минеральные удобрения. Их нехватку можно выявить по внешнему виду растений.

Томаты не любят полив дождеванием, влагу вносят строго под корень. Культура требует редкого, но обильного полива. Определить необходимость увлажнения можно по внешнему виду томатов — листья темнеют, становятся поникшими.

Первые 10-15 дней после высадки рассады помидоры можно не поливать, им хватит влаги, внесенной во время посадки. С появлением завязей потребность в воде у томатов резко возрастает. В это время растения поливают с интервалом в 5-7 дней, внося под каждый куст до 5 л воды.

Чтобы сохранить в почве влагу в период наливания плодов, применяют мульчирование. Когда низкорослые томаты начинает отдавать урожай, полив сокращают. С детерминантными сортами поступают наоборот, давая им в этот период больше воды.

Томаты можно формировать в один, два и три стебля.

  • Все пасынки удаляют, не давая вырасти больше, чем на 5 см в длину.
  • Производить эту процедуру необходимо утром в солнечный день, чтобы до вечера ранки затянулись.
  • Пасынки нельзя отрывать руками, чтобы не повредить стебель. Обычно используют острый секатор или небольшие ножницы.

В профилактических целях два-три раза за сезон кусты опрыскивают бордосской жидкостью или раствором любого медьсодержащего препарата. Необходимость в этой мере повышается после периода дождей.

В теплицу

При выращивании в теплице растения требуется подвязать к шпалере через неделю после высадки.

Тепличные томаты обязательно нужно формировать.

  • Индетерминантные сорта прищипывают над 5 кистью, оставляя сверху два листа.
  • Детерминантные сорта формируют таким образом, чтобы на кусте осталось 4-5 кистей.

Нижние пожелтевшие листья периодически обрывают. Полив проводят в первой половине дня, после этого теплицу проветривают.

Корневые подкормки вносят трижды за сезон. В качестве подкормки можно использовать минеральные комплексы, жидкие органические удобрения, настой скошенной травы.

Для более успешного опыления кусты во время цветения встряхивают.

Сбор урожая

Сбор урожая производят каждые 3-5 дней по мере созревания плодов. Можно снимать помидоры в стадии технической зрелости, когда кожица начинает краснеть, становится бурой или желтой. Лежа на солнышке, такие плоды полностью дозреют, и не будут отличаться по вкусу от тех, что поспели на кусте.

  • Скороспелые сорта начинают созревать во второй половине июля, а с середины августа кусты уже начинают отмирать. Если прогноз погоды неблагоприятен и начинается резкое похолодание, лучше накануне снять все налившиеся плоды.
  • У среднеспелых сортов срок плодоношения сдвигается на две недели вперед.
  • Поздние помидоры и гиганты собирают в августе при выращивании в открытом грунте. В теплице их можно оставить до сентября.

В прохладном помещении помидоры можно хранить до 2 месяцев, разложив их в деревянные ящики. Разумеется, плоды не должны быть перезрелыми. Снятые с куста красные помидоры сохраняют свежесть не более 5 дней. За это время их нужно употребить в пищу или пустить на переработку и приготовление овощных консервов.

Помидоры — от посева до уборки. Как вырастить отличные помидоры? — видео

Уход за томатами не является чем-то особенно сложным даже для новичков. Необходимо всего лишь учитывать особенности агротехники выбранного сорта и тщательно следовать им. Обязательно пробуйте выращивать помидоры, если у вас есть такая возможность. Этот процесс не только принесет вам радость от собственноручно полученного урожая, но и поможет сделать более разнообразным и полноценным ваш рацион.

Как выращивать томаты без проблем – реальный опыт и советы от счастливого огородника!

Помидоры остаются любимцами огородников, невзирая на капризы культуры, которые зависят от многих переменных. Давайте узнаем от эксперта полезные рекомендации для томатоводов, например, знаете ли вы, что помидоры лучше хранить…в валенке

Эдуард Кошевец выращивает томаты во Владимирской области и всегда доволен урожаем. Он ответил на вопросы портала AGRO XXI о том, какие огородные хитрости можно применять для получения отличных результатов.

– Помидоры – Ваша любимая культура или просто овощ для борщевого набора?

– Помидоры – этой мой любимый овощ. Больше всего люблю выращивать – и есть! – томаты и баклажаны. Пожалуй, самую большую долю домашних заготовок на зиму отдаю именно ему. А свежайшая помидорка с куста – это просто вкусно!

– Выращивать томаты в Вашей области – просто или сложно? Что влияет главным образом – погода, агротехника или сорта-гибриды?

– В выращивании любой культуры нет какого-либо одного фактора влияния на рост и урожайность. Это всегда комплекс мер. На результат влияет все: подбор сортов, качественная рассада, агротехника и «условия содержания» в совокупности с погодными условиями.

– Какие сорта или гибриды Вы выбираете? Индетерминантные или детерминантные?

– Выращиваю сорта и гибриды. Есть в коллекции индетерминантные и детерминантные. Все они разные по своим характеристикам с точки зрения агротехники и с точки зрения кулинарии.

Есть три основных критерия. 1. Вкусовое предпочтение. Например, в нашей семье не очень жалуют помидоры черри. Тут, на вкус и цвет товарищей нет. Зато все мы любим желтые крупные помидоры. Наш фаворит – золотое Бычье сердце F1. Суперкрупные плоды с нежной сочной мякотью съедают и взрослые и дети. Есть в коллеции розовые помидоры сорта Роза Паво F1, Малиновое чудо, Золотое бычье сердце. 2. Необычные помидоры. Выращивание их – это уже из разряда хобби. Очень интересно вырастить томаты необычной формы или цвета.

Читайте также:  Рецепт помидоры с луком и маслом

Например, буро-полосатые Тигерелла F1 или длинные, как огурцы, Позано F1,

3. Сорта для заготовок и длительного хранения в свежем виде. Такие сорта, как Грушенька, Утенок прекрасно хранятся при надлежащих условиях до февраля-марта.

– Где берете семена?

– У сортовых томатов стараюсь не лениться, оставляю семена на следующий год. Гибриды покупаю. Есть положительный опыт выращивания томатов из китайских семян. В основном же стараюсь покупать у надежных поставщиков, проверенных личным опытом и временем.

– Вы выращиваете в открытом грунте или в теплице?

-Все томаты я выращиваю в теплицы. Помидоры я люблю, а на наше северное лето особенно не рассчитываю, потому не рискую. На моем участке отрытый грунт – для корнеплодов, лука и капусты. Все остальное – в укрытие.

– Рассада томатов – как это делаете Вы?

– В зависимости от сорта помидоров рассаду выращиваю в несколько приемов. Сначала, в феврале, высеиваю индетерминанты, затем, в марте-апреле, сорта. Все зависит от срока вызревания плода, поэтому рассаду сею методом «обратного планирования»: читаю описания, отсчитываю нужную дату, высеиваю. В марте выставляю рассаду в специальную тепличку с подогревом. Где она растет до окончательного переезда на свое место.

– Какая должна быть идеальная теплица для томатов?

– Я пока далек от идеалов. А по личному опыту скажу так: теплица по Митлайнедеру в нашей полосе для томатов гораздо комфортнее, чем обычная теплица. Связано это с хорошей конвекцией воздуха. Томаты проветриваются, но не простужаются, не завариваются в случае жары, как, например, в этом июне. Эта теплица выше стандартной, поэтому помидоры-гиганты чувствуют себя более вольготно.

– Ваш опыт выращивания томатов в теплице – какие проблемы могут быть и как с ними справляться?

– Когда бываю в гостях, обязательно заглядываю в теплицы своих коллег-садоводов. И чаще всего вижу следующее: растение на растении сидит. Между тем, как говориться «соблюдайте дистанцию». Частая посадка (менее 50 см между растениями) губительно сказывается на урожае. С одного правильно расположенного куста вы получите больше томатов, нежели с трех, растущих в тесноте.

Следующая распространенная ошибка – отсутствие мульчирования. А мульчировать помидоры надо как следует: слой мульчи не меньше 10 см.

Очень часто вижу, как помидоры буквально «сварены» в душной теплице от малого проветривания. Томаты любят солнце и воздух! Внимательно слежу за тем, чтобы стебель растения у корня хорошо проветривался.

Внимательно отношусь к подбору сортов для теплицы – многие томаты плохо переносят именно тепличные условия, и я от них отказываюсь.

И еще одно мое правило: ротация! Чтобы помидоры не болели, меняю растения местами ежегодно: у меня 3 теплицы, поэтому я могу себе это позволить.

Конечно же использую такие «народные» хитрости, как подсадка растений-оздоровителей. В помидорной теплице обязательно сажаю бархатцы и базилик. Развешиваю кашпо с клубникой – 2-3 штуки на теплицу. Эти растения профилактируют от фитофторы и других помидорных болезней. И еще одно обязательное условие – подкормка!

– Удобрения для томатов – чем пользуетесь Вы?

– В этом году экспериментирую с листовыми подкормками Фолирус от компании «Листерра» – обязательно поделюсь результатами. А обычное расписание такое. 1. Стадия подготовки почвы – снимаю грунт в теплице на 30-50 см, закладываю перепревший птичий помет и компост, сверху – грунт. Весь май и июнь – подкормка «вонючкой» – настоем скошенной травы – один раз в две недели. Затем – гуматы. Подкармливаю ими до конца июля раз в две недели. Обязательно поливаю «дружественными бактериями» – Байкал ЭМ.

– Формирование куста томатов и удаление пасынков – делаете ли Вы это?

– Обязательное для меня мероприятие. Раз в три дня пасынкую, убираю лишнюю ботву. Мое правило – над каждой веткой томатов оставляю по одной ветви с листвой. Листва кормит плоды! Стараюсь за один раз удаления пасынков и ботвы не удалять более 3-х веточек, чтобы не «шокировать» растения.

– Подпорки для томатов – как привязываете или делаете томатную клетку?

– Выбрал для себя наиболее удобный способ работы с томатами: вдоль всей теплицы приварил 3 металлопрофиля (по количеству овощных рядов), к которому креплю шпагат. Подвязываю аккуратно на шпагат каждое растение и постоянно контролирую уровень подвязки. Если томаты слишком высокие – припускаю шпагат вниз. В таком случае слежу, чтобы томаты не касались почвы и вообще отделялись от нее естественной загородкой – мульчой, спанбондом и так далее. Кстати, рядом с моим домом пруд, который в июне-июле покрывается водорослями – ряской. Уже несколько лет подряд я мульчирую почву ряской, и это приносит свои дивиденды! Я обогащаю почву и защищаю плоды от возможных болезней.

– Болезни и вредители томатов – сталкивались ли с фитофторой, белокрылкой или другими проблемами, как решали.

– Честно скажу – я счастливый томатовод! Мои питомцы здоровы, и я уверен в урожае, благодаря ряду мероприятий.

Комплекс 1. Ротация и смена почвы в теплицах. Используя древнюю схему троеполия, избегаю устойчивой инфекции. Смена почвы – еще один инструмент в помощь.

Комплекс 2. Мульчирование и подсадка оздоровительных растений. Всегда делаю так, чтобы плоды были отдалены от почвы. А в качестве мер обеззараживания подсаживаю бархатцы, базилик и клубнику в кашпо. Вокруг теплицы – пеларгонию садовую плотным рядом.

Комплекс 3. Свободная посадка растений (не менее 50 см между кустами), проветривание – ежедневно и удаление пасынков – раз в три дня.

Комплекс 4. Подкормка томатов гуматами + Байкал ЭМ (дружественные бактерии).

Комплекс 5. Обработка теплицы по окончании сезона. Каждый год мою внутренние стены теплицы антибактериальными средствами (я использую НИКА универсал или тот же Байкал ЭМ).

– Сбор урожая – на какую спелость ориентируетесь, отправляете ли дозревать?

– В этом вопросе ориентируюсь на погоду. Если наше северное лето задалось и ночи теплые, без холодных рос, то дожидаюсь полной зрелости. Увы, это бывает нечасто. Поэтому урожай собирается поэтапно, по мере созревания и с учетом погоды. Если лето не балует, дожидаюсь хотя бы молочной спелости и снимаю весь урожай. Лучше пусть доспеет здоровым и невредимым дома, в хозблоке, чем заразить томаты и потерять часть своих трудов.

– В ресторане Нью-Йорка подают помидор за 24 доллара. Если бы Вы продавали свой помидор сами себе – какую цену Вы бы запросили?

– Все зависит от сорта и от количества труда, потраченного на его выращивание. Простенькую помидорку можно и за 100 рублей за кг в сезон продавать, а вот вкусную диковинку не грех и 24 доллара. Был бы покупатель!

– Как перерабатываете урожай – может, есть какой оригинальный рецепт?

– Переработкой урожая ведает жена, это ее кухня. А я могу поделиться рецептом долгого хранения помидоры в комнатных условиях.

Правило 1. Собирайте «лежкие» сорта только в перчатках – не касайтесь голой рукой плода. Плоды должны быть неповрежденными и крепкими. Затем перенесите собранные томаты на заранее отведенное чистое и сухое место в вашем доме. Аккуратно разложите (в перчатках!) и ни в коем случае не моем томаты. Удалите плодоножки (очень аккуратно). Разложите томаты так, чтобы они не касались друг друга. Температура хранения – комнатная. Освещенность не имеет особого значения. Главное – вовремя удалять плоды, которые решили «задуматься» и испортиться. А если задумали сохранить томаты до 23 февраля, то сложите их в большой настоящий валенок. Конечно, лучше, если валенок будет новым, неношеным. Именно в шерсти томаты лежат превосходно. Просто не трогаю их совсем. Тревожу томаты один раз – когда достаю на стол. Этот способ привезла моя жена с родины своей мамы – из Астрахани. Там казахи хранят помидоры до весны в сваленных из шерсти коконах. А наши русские валенки – прекрасный аналог.

(Автор текста и фото: Эдуард Кошевец, г. Владимир, Владимирская область).

Если вы хотите прочитать больше материалов этого автора, введите его имя и фамилию в поисковике на сайте. Приятного чтения!

Советы по выращиванию помидор

Выращивание томатов – это мастерство, чтобы получить максимальный урожай, необходимо знать несколько помидорных секретов. Следуйте рекомендациям по выращиванию томатов после высадки рассады в грунт и результат вас порадует.

Многие считают что томат – это нежное растение, стараются во всем ему угодить – по больше полить и подкормить. На самом деле томаты выносливы и от чрезмерной опеки растения только жиреют, отчего их урожайность падает.

выращивание помидор

Первая главная ошибка при выращивании томатов – загущенная посадка . Не следует действовать по принципу – чем больше посадить растений на грядке, тем больше будет выход овощей. Загущенная посадка – главная причина возникновения основных заболеваний томатов – пятнистостей листьев, фитофторы, а значит, вы рискуете потерять большую часть урожая.

Чем лучше томаты будут продуваться и освещаться солнцем, тем они будут здоровее. Особенно важно не допускать загущенной посадки томатов в теплице, ведь в условиях повышенной температуры и влажности болезнетворные споры развиваются быстрее.

При высадке рассады размещайте томаты через 60-70 см . Даже при свободной посадке томаты в дальнейшем нужно формировать, выщипывая все пасынки в начале роста, и давая расти только главному стеблю. Листья томатов не должны перекрываться.

Вторая ошибка при выращивании томатов – чрезмерный полив . По своей природе томат – засухоустойчивое растение, не страдает когда высыхает верхний слой земли, так как его корни уходят вглубь более чем на метр, откуда берут необходимую влагу. Чтобы корневая система у томатов после высадки начала пробираться вглубь, нельзя растения часто поливать. При посадке рассады были политы лунки, этой влаги должно хватить растениям для укоренения на 2-3 недели, поэтому поливать томаты после высадки в это время не нужно. Растения после высадки чаще вянут не из-за недостатка влаги, а из-за солнца и жары, поэтому затените высаженную рассаду в первые дни, а затем постепенно приучайте к солнцу, открывая в пасмурные дни и на несколько часов в солнечную погоду.

Если часто поливать помидоры, то зачем растениям развивать мощные корни, уходящие вглубь, им хватает влаги на поверхности. Проверить достаточно ли томатам влаги в почве, можно визуально. Сделайте лунку глубиной 10-15 см и возьмите из неё горсть земли, сожмите в кулаке, если слипся ком, то почва достаточно влажная, помидоры поливать не нужно.

Весь период начального роста томатов до массового цветения и завязывания плодов поливайте помидоры один раз через 1-2 недели в зависимости от погодных условий. Поливают томаты редко, но обильно. На одно растение расходуйте не менее 5 литров воды, чтобы почва пропиталась вглубь. Из-за частых неглубоких поливов, развивается поверхностная корневая система, из-за чего томаты страдают от засухи, жары, перепадов температур, у таких растений часто скручиваются листья, опадают цветки.

Нельзя поливать томаты сверху по листьям или дождеванием, только в канавки, в лунки или в бутылки с обрезанным дном, чтобы поверхность земли оставалась сухой. Такой способ полива значительно снижает риск заболевания томатов.

Потребность томатов во влаге возрастает в период формирования и созревания плодов . Чтобы овощи при созревании были сочными, не пустыми, поливают растения раз в 3-5 дней, но не чаще, иначе помидоры начнут растрескиваться.

Избыточный полив провоцирует рост зеленой массы у помидор, при этом цветение начинается позже и количество цветков в кистях меньше на пышных зеленых кустах томатов.

Ошибка третья – избыточная подкормка томатов.

После посадки томатов в грунт и их укоренения через две недели, начинается активный рост побегов и листьев. В это время помидоры активно потребляют из почвы азот и фосфор, поэтому в июне обычно делают одну подкормку томатов органикой или минералкой. Однако, если при подготовке почвы осенью или весной, были внесены перегной и другие удобрения, то первую подкормку можно пропустить, так как почва достаточно заправлена.

При избытке азотного удобрения томаты начинают жиреть, у них быстро растут толстые пасынки, пышные листья, но цветочных кистей мало появляется, пока буйный рост не остановится.

Вторую подкормку томатов делайте в июле в период массового цветения и завязывания плодов. В это время растениям требуется фосфор и калий. На один куст томата достаточно 1 ложки минерального удобрения – суперфосфата и сульфата калия, смешанного напополам. Удобрение можно вносить в сухом виде, заделав в почву с рыхлением или растворив в воде с поливом.

В августе в период массового созревания томатов повторите фосфорно-калийную подкормку, это улучшить скорость созревания помидор и их вкусовые качества.

Итак, при выращивании томатов требуется всего 3-4 подкормки, не более. Если ваши кусты помидор начали жировать и не спешат образовывать цветочные кисти, прекратите их часто поливать, продержите всухую 7-10 дней, а затем подкормите фосфорно-калийным удобрением.

Ссылка на основную публикацию