Почему сливовое дерево не приносит плодов

Сорта и их правильная посадка

После посадки саженцев не нужно ожидать, что сразу же появятся первые плоды. Есть некий срок, через который сливовые деревья начнут давать плоды.

Зависит это от генетических особенностей сорта и опыляющего сорта, а также от условий, в которых растут деревья.

Чтобы понимать, через сколько дерево даст свои первые плоды, нужно учесть отличительные черты сорта, которые можно объединить в три большие группы:

    1. Деревья, дающие плоды на однолетнем приросте. В эту группу входят сорта Канадской, Китайской, Уссурийской и Американской сливы. У этих сортов образуются мощные побеги, на которых рождается большое число новых почек. Для этих сортов нужно обеспечивать непрерывный рост побегов. Чем сильнее будут расти побеги, тем быстрее дерево даст плоды.
    1. Деревья, дающие плоды на многолетних обрастающих ветках. К такому типу относятся сорта, произошедшие в Западной Европе и югах. Это сорта: Персиковая, Анна Шпет, Венгерка Домашняя. Этим сортам важно, чтобы их крону постоянно прорежали.

  1. С промежуточным типом плодоношения. Принцип тут следующий: на однолетнем приросте и на многолетних ветках. К этому типу относятся сорта: Волжская красавица, Память Тимирязева, Мирная и другие. Важно при уходе прорежать крону и поддерживать рост побегов.

Плодоношение сливы во многом зависит от сорта и правильной посадки дерева

Первые плоды появляются, когда побеги достигают определенного числа междоузлий на почках. Чтобы эти процессы шли быстрее можно самостоятельно придавать кроне форму, вырезая скелетные ветки.

Обязательна хорошая подпитка и своевременное увлажение почвы.


После посадки саженцев не нужно ожидать, что сразу же появятся первые плоды. Есть некий срок, через который сливовые деревья начнут давать плоды.

Почему сливовое дерево не приносит плодов

От правильности ухода зависит внешний вид сливы и показатели урожайности. Есть масса причин отсутствия плодоношения у сливы, которые легко можно устранить.

Монилиоз может уничтожить урожай сливы

Молодые деревья сливы начинают свое плодоношение на 3 год жизни. Причиной отсутствия обильного урожая становится зрелый возраст плодового дерева — 25 лет.

Что делать, если деревья не плодоносят?

В вашем саду уже много лет растут плодовые деревья, от которых вы ни разу не видели плодов? Решаете дилемму, стоит ли дальше ухаживать за вашими питомцами или взять топор и вырубить их под корень? Не торопитесь. Давайте рассмотрим причины, по которым ваши деревья могут не плодоносить, а также приемы позволяющие стимулировать плодоношение.

Причины, сдерживающие плодоношение

Во-первых, прежде чем что-то вообще предпринимать, нужно знать биологические особенности культур, а именно – на какой год после посадки в сад они должны вступать в плодоношение. Самыми скороплодными считаются косточковые культуры (абрикос, слива, вишня). При посадке однолетними и двулетними саженцами, первые плоды они могут принести на второй-третий год. Не редки случаи, когда саженцы зацветают уже в однолетнем возрасте, дают при этом единичные плоды. Товарное же плодоношение наступает на четвертый-пятый год. То же самое касается и яблонь (ранеток и полукультурок). Плодоношение у них наступает достаточно быстро. К менее скороплодным культурам относится груша. У нее на четвертый-пятый год появляются только первые плоды. Товарное же плодоношение наступает еще позже – на шестой-седьмой год.

Одной из причин таких различий является скорость роста вегетативных частей (скорость нарастания скелетных и полускелетных ветвей, обрастающей древесины) и различий в размещении плодовых почек. У косточковых культур они располагаются в основном на однолетнем приросте, груша же закладывает плодушки на двух-трехлетних ветвях, очень редко на однолетнем приросте (сорт Русаковская).

Во-вторых, следует убедиться в том, насколько подходят условия для роста и развития ваших деревьев. Одним из условий быстрого вступления в пору плодоношения является скорость наращивания скелетных и полускелетных ветвей. Проверить это достаточно просто – измерить длину прироста центрального проводника и основных скелетных ветвей. У косточковых в первые годы она может достигать одного метра, у семечковых (яблони, груши) – 30-70 см. Да и по внешнему виду дерева очень легко определить растет оно или нет.

В том случае, если приросты слабые, необходимо принять меры по улучшению условий роста. Это могут быть и подкормки азотно-фосфорными удобрениями, и поливы в засушливых условиях. Не редко росту препятствует неправильно выбранное место для посадки. Например, южная часть склона, где происходит частое повреждение ветвей и ствола солнечными ожогами. Или пониженные участки рельефа, где наблюдается застой талых вод весной и в дождливый период. В этом случае сложно что-либо исправить, разве что пересадить растение, если его размеры и общее состояние позволяют сделать это.

В-третьих, причиной плохой завязываемости плодов могут быть повреждение вредителями (грушевой огневкой, сливовой плодожоркой) и болезнями (бактериальный ожог семечковых, монилиоз косточковых). В этом случае деревья ежегодно цветут, но завязь не образуется, либо очень быстро опадает. Для устранения причины следует своевременно и правильно бороться с вредными объектами. Кроме того, завязь может опадать и из-за недостатка влаги (например, на сухих песчаных почвах).

Четвертая достаточно распространенная причина – это посадка в сад не привитого растения (сеянца). Особенно это касается груш. Дело в том, что при семенном размножении плодовые культуры проходят определенные стадии развития, среди которых выделяют ювенильный (юношеский) период. Это время, которое проходит от момента посева семян до первого плодоношения. Длительность ювенильного периода различается в зависимости от культуры, но наиболее длительный он как раз у груши -8-12 лет, а иногда и все 15! При этом, плоды в первые годы плодоношения могут отличаться по размеру, окраске и вкусу. Отличить сеянцы от привитых растений можно по внешнему виду. Как правило, сеянцы имеют большое количество колючек и более светлую окраску ствола и ветвей. В том случае, если в вашем саду растет сеянец груши, вам придется ждать плодов чуть дольше, чем при посадке привитого саженца (в среднем на 4-5 лет), при этом качества плодов будут оставаться загадкой до второго-третьего плодоношения. Однако, в этом есть и положительный момент. Достаточно велика вероятность того, что у вас получится новый, ни кого не имеющийся сорт. К тому же семенные деревья живут в два-три раза дольше, чем привитые.

Читайте также:  Наливка из слив на самогоне

Как ускорить вступление в плодоношение?

Способов ускорить плодоношение деревьев несколько, но все они основаны на задержке оттока питательных веществ из листьев.

Для начала немного теории. В стволах и ветвях деревьев идет два тока питательных веществ – восходящий и нисходящий. Восходящий ток идет по сосудам и несет раствор минеральных веществ от корней к листьям. В листьях под действием солнечного света происходит синтез глюкозы, которая затем отводится в виде раствора по ситовидным трубкам. Сосуды и ситовидные трубки – это своего рода артерии и вены растения. Сосуды проходят достаточно глубоко от поверхности (в древесине), ситовидные трубки находятся в лубе и их общая масса намного меньше, чем у сосудов.

Так вот, если уменьшить отток питательных веществ из ветви, то они пойдут на закладку плодовых образований. В естественных условиях ускорение вступления в плодоношение часто наступает при поражении ветвей бактериальным раком. Поражение возникает в виде кольца в лубе, при этом снижается отток глюкозы, ветвь или дерево закладывает большое количество цветковых почек, на следующий год дает обильный урожай, а затем погибает.

Среди методов, применяемых в любительском садоводстве можно назвать следующие:

1. Кольцевание – удаляется небольшой участок коры (луба), в результате чего достигается снижение нисходящего тока веществ. Одним из примеров кольцевания, описанных в отечественной литературе – это ускорение плодоношения лимона, росшего в течение десяти лет в цеху одного из заводов. Заплодоносил он только после того, как его сильно повредили, содрав большие участки коры на стволе. Недостатком этого метода является то, что ветвям наносится повреждение, через которое могут попасть споры болезнетворных грибов или бактерий.

2. Перетяжки из проволоки. Этот метод менее травматичный для дерева, но и здесь есть недостатки – возникает истончение ветви, в результате чего она может сломаться.

3. Пригибание ветвей. Данный способ наиболее естественный, так как наблюдается в природе. Первые плоды, образующиеся на ветвях, сгибают ветви, чем стимулируют закладку плодовых образований и, тем самым, стимулируют плодоношение на следующий год. Пригибание можно производить при помощи подвешивания грузов и подвязки ветвей к стволу или колышку. В качестве грузов можно использовать свинцовые слитки или камни. Подвешивать их надо в первую половину лета, желательно в самом начале роста побегов. Только в этом случае произойдет дифференцировка репродуктивных почек. Если грузы подвесить в конце лета, то это не даст эффекта, так как этап формирования почек уже прошел.

4. Прищипка (пинцировка) побегов. В некоторых случаях, чтобы стимулировать закладку цветковых почек, необходимо остановить ростовые процессы. Для этого применяют прищипку растущих побегов до первого сформировавшегося листа. Однако, этот прием мало применим при больших размерах деревьев.

5. И, наконец, пятый прием – это перепрививка сеянцев в торцы скелетных ветвей. В этом случае вы гарантировано будете получать урожай именно того сорта, который привили. При перепрививке взрослых деревьев наблюдается очень быстрый рост надземной части и плодоношение наступает уже на второй-третий год после проведения этого мероприятия.

В том случае, если приросты слабые, необходимо принять меры по улучшению условий роста. Это могут быть и подкормки азотно-фосфорными удобрениями, и поливы в засушливых условиях. Не редко росту препятствует неправильно выбранное место для посадки. Например, южная часть склона, где происходит частое повреждение ветвей и ствола солнечными ожогами. Или пониженные участки рельефа, где наблюдается застой талых вод весной и в дождливый период. В этом случае сложно что-либо исправить, разве что пересадить растение, если его размеры и общее состояние позволяют сделать это.

Слива засыхает: что делать — вредители и болезни

Урожайность сливы напрямую зависит от «здоровья дерева». Садоводам необходимо хорошо знать болезни растения и в случае необходимости предпринимать срочные действия.

1. Пятнистость дырчатая – это заболевание грибкового характера, которое поражает листья, цветы и кору. Наибольшую активность она проявляет весной, когда идут дожди. На растении появляются бурые пятнышки, окруженные более темной каймой. На листьях со временем появляются дырочки, а плоды перестают расти в местах поражения и болезнь проникает до самой косточки.

Чтобы предотвратить заболевание сливы необходимо ежегодно обрезать дерево, не позволяя ему загущаться. По осени нужно убирать опавшие листья, а почву вокруг необходимо перекапывать. Пораженные ветви следует вырезать и спалить, а ранки залечить. Если болезнь не отступила, то дерево необходимо опрыскать бордонской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (30 г на 10 л воды). Делать это нужно через 2 недели после цветения.

Читайте также:  Сорт сливы бербанк гигант

2. Гоммоз – заболевание, которое проявляется в виде коричневатой густой смолы. Оно достаточно часто встречается на кисточковых плодовых деревьях. Смола появляется в тех местах, которые были повреждены морозами или получили солнечные ожоги. Обычно пораженные ветви сливы засыхают. Болезнь появляется из-за неблагоприятных условий, а также она может развиться из-за большого количества азота и влаги в грунте.

За сливой необходимо правильно и своевременно ухаживать, а также не допускать механических повреждений. Образовавшиеся ранки необходимо немедленно зачищать и дезинфицировать (петралатумом). Если ветви значительно поражены, их лучше обрезать и уничтожить. Пораженную кору необходимо очищать и натирать конским щавелем, после чего смазать садовым варом.

3. Ржавчина – это грибковое заболевание, которое изначально поражает листья. На внешней стороне листка появляются рыжие пятна, которые увеличиваются в размерах. Больное дерево слабеет, начинает преждевременно сбрасывать листья и подвержено замерзанию, что приводит к засыханию.

Опавшие листья необходимо своевременно уничтожать. Перед цветением дерево необходимо опрыскивать хлорокисью меди (40 г на 5 л воды, на одно дерево нужно 3 л раствора). По завершению сбора урожая сливу нужно обработать бордонской жидкостью.

Стоит уделить внимание и вредителям, которые поражают дерево и это может привести к засыханию сливы.

1. Златогузка – это бабочка белого цвета, ее размер около 5 см. Во время набухания почек насекомое наносит вред листикам и почкам дерева. К концу мая гусеница окукливается и появляется бабочка, которая живет в коре, а на обратной стороне листьев она откладывает яйца. Чтобы уничтожить вредителя необходимо еще до цветения обработать сливу карбофосом.

2. Кольчатый шелкопряд – это ночная бабочка, размером около 4 см, крылья у нее имеют сероватый цвет. Весной насекомое поедает листья и почки. Меры борьбы: до начала цветения дерево необходимо опрыскивать настойками полыни, ромашки или табака. Если народные методы не помогут, то нужно попробовать химические средства (энтобактерин, дендробациллин).

2. Кольчатый шелкопряд – это ночная бабочка, размером около 4 см, крылья у нее имеют сероватый цвет. Весной насекомое поедает листья и почки. Меры борьбы: до начала цветения дерево необходимо опрыскивать настойками полыни, ромашки или табака. Если народные методы не помогут, то нужно попробовать химические средства (энтобактерин, дендробациллин).

Слива опадает при недостатке питания


По такому же сценарию идет развитие ситуации с падалицей в случае нехватки питательных веществ. Можно как угодно правильно и обильно поливать сливу, но если в почве нет нужных макро- и микроэлементов, дерево будет страдать. Замедление роста побегов, пожелтение листьев, осыпание мелких плодов – это симптомы дефицита азота. При недостатке калия будут опадать хорошие, зрелые сливы.

Что делать, если почвы бедны питанием? Подкармливать. Сливовому дереву необходимы три подкормки:

  • Первая подкормка перед цветением: на 10 литров воды по 2 столовые ложки сульфата калия и мочевины. На каждое дерево потребуется 3 ведра раствора удобрений;
  • Вторая подкормка в период налива плодов: на 10 литров воды 3 столовые ложки нитрофоски и 2 столовые ложки мочевины. Расход смеси – 2 ведра на дерево;
  • Третья подкормка после сбора урожая: на 10 литров воды 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия. Под каждое дерево выливают по 3 ведра подкормки.

О подкормках сливы в условиях органического земледелия мы во всех подробностях рассказывали тут: https://dachnye-sovety.ru/kak-poluchit-xoroshij-urozhaj-slivy-podkormki-slivy/

Не так уж и редко слива осыпается по банальной причине недостатка воды. Плодовые деревья мы, дачники, обычно поливаем в последнюю очередь. А у сливы корни не так глубоко уходят в почву, как у яблони, поэтому ей без полива тяжелее.

Что предпринимать в таких случаях

Для предотвращения осыпания плодов следует в течение сезона проводить комплекс мероприятий:

  • делать плановые подкормки органическими и минеральными удобрениями весной и осенью;
  • проводить профилактические опрыскивания от болезней и вредителей;
  • соблюдать режим поливов;
  • своевременно удалять сорняки в приствольном круге;
  • подбирать сорта-опылители;
  • удалять корневую поросль;
  • сгребать и сжигать растительные остатки (листья, веточки, падалицу);
  • сажать районированные сорта и гибриды.

Чтобы слива не сбросила зеленые или созревающие плоды, следует регулярно отслеживать состояние деревьев. При выявлении патологии требуется немедленно провести защитные мероприятия.


Садоводы должны знать, чем подкормить сливу. Последовательность внесения подкормок:

Опадание плодов сливы из-за весенней промерзания

Зимой или во время весенних заморозков в период цветения подмерз пестик цветка. При поверхностном взгляде он незаметен. Видимые белые венчики могут создать иллюзию обильного цветения. Обратите внимание, в своем нормальном состоянии пестик должен быть окрашен в зеленый цвет, а подмерзший – бурый или черный.

Плоды сливы могут опадать из-за недостаточной обеспеченности почвы различными питательными элементами. Чем лучше питание всего дерева, тем больший процент завязей по отношению к цветкам сохраняется до окончательного созревания плодов. При недостатке азота не только слабеет прирост, мельчают и желтеют листья, но и плохо завязываются плоды, сильно осыпается завязь. При недостатке калия, несмотря на нормальное завязывание плодов, сильно осыпается уже крупная завязь. Для оптимизации питательного режима необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения, особенно на бедных почвах; в течение вегетации в первой половине лета применять жидкие подкормки быстродействующими удобрениями (коровяк, навозная жижа, птичий помет и др.).

Читайте также:  Сливной трап для бани с сухим затвором

Усыхание сливовых деревьев

Усыхание – это медленная гибель дерева или его отдельных ветвей, вызванное инфекционным поражением или неблагоприятными условиями. Усыхание сливы встречается часто, причем с весны этого может быть не видно.

В середине лета в кроне появляются желтые листья, не успев созреть, начинают опадать плоды.

Что делать при усыхании? Начинать придется с выпиливания пораженных частей дерева с захватом здоровой ткани. Далее, если причина в инфекционных болезнях, проводят обработку специальными средствами.

Если дерево сохнет от недостатка питания или влаги, то проводят комплексную подкормку и окультуривают садовую землю. Следят за увлажнением почвы.


Что делать для защиты сливы нашествия вредителей? Использовать пестициды. Важно проводить обработку в определенное время, когда насекомые наиболее уязвимы.

Сливовая плодожорка

Насекомое сливовая плодожорка – основной вредитель, наносящий урон плодовым деревьям. Ареал обитания обширен, но наиболее часто встречается в южных регионах России. Бабочка сероватого цвета с коричневым легким оттенком. Личинка – алого цвета гусеница. Деятельность вредителя легко определяется по каплям камеди на поверхности поврежденных фруктов.

Сливовая плодожорка чаще встречается в южных регионах России

Важно! Личинки плодожорки помимо слив, едят абрикосы, груши, яблоки, алычу, персики, вишни, прочие фрукты и ягоды.

Методы борьбы разнообразные. В арсенале есть как биологические, так и химические способы. Хорошо себя зарекомендовали биопрепараты «Искра-Био» и «Фитоверм». Действие средств основано на гибели вредителя от деятельности микроорганизмов, которые не вредны для человека. Обрабатывать деревья надо в безветренный и сухой день. Недостатком био обработки является то, что реагент смывается дождем.

К химическим средствам защиты относятся «Фуфанон», «Карбофос», «Кинмикс» и аналогичные препараты. Применять их следует согласно прилагаемым инструкциям.


Цветущая слива перекрестно опыляется, лучше всего для этого подходят пчелы. Ранней весной при цветении случаются похолодания и активность пчел снижается.

Пилильщик сливовый

Это еще один паразит, которые наносит большой вред фруктовым деревьям. Гусеницы насекомого-жука проникают в завязь, выедают ее изнутри вместе с еще не сформировавшейся косточкой. Не дозревая зеленая слива осыпается.

Чтобы предупредить появление этих паразитов проводится обработка кроны деревьев инсектицидами («Актара», «Фитоверм», «Конфидор»). Орошение осуществляется в фазу формирования цветочных бутонов. С целью профилактики производится глубокая перекопка участка осенью.

В борьбе с этим паразитом наибольшую эффективность показали инсектициды — «Конфидор» и «Дантоп». Чтобы полностью уничтожить вредителей, стоит делать двукратную обработку кроны после того, как слива отцветет и через две недели после цветения.

Осыпание плодов от засухи и нехватки влаги

Следующей по частоте причиной осыпания завязей является дефицит влаги. Из всех косточковых слива и персик наиболее остро реагируют на условия засухи, особенно при отсутствии грамотной обрезки.

Признаком того, что дереву остро не хватает влаги является сниженный тургор листьев и недозрелых плодов – они приобретают матовый оттенок, кончики безжизненно повисают. Сливы теряют упругость, завязь осыпается.

Чтобы плоды не опали, не успев созреть, необходимо насытить почву водой в достаточной мере:

  1. Ранней весной дереву обычно достаточно весенних дождей и талых вод, проникших глубоко в почву.
  2. Первый полив при нормальных погодных условиях должен осуществляться через неделю после окончания цветения, причем сливу поливают не под корневую шейку, а на расстоянии 1 метра от ствола.
  3. Следующие поливы производят один раз в месяц, выливая по 7-8 вёдер воды под одно взрослое дерево. В случае сочетания атмосферной и почвенной засухи, необходимо обрызгивать крону дерева водой. Вечернее время является лучшим для полива сливы.

Дефицит таких элементов как магний и бор проявляется хлорозом листьев, плоды осыпаются зелеными. На кислых почвах растениями хуже усваивается большинство элементов, и дерево испытывает комплексное голодание.

Причины опадания сливы

Причин, почему опадает слива может быть несколько.

Эту причину можно выявить весной, наблюдая за цветением дерева. Если его цветки приобрели бурый оттенок, значит, дерево подмерзло. Следует иметь в виду, что сама слива не может полностью вымерзнуть –для этого необходимо наличие очень морозной зимы.

Вирусные заболевания

· хлоротическая кольцевая пятнистость; · шарка (оспа сливы).

Слива пораженная галловым клещом сбрасывает ягоды

Грибковые заболевания

· монилиоз (плодовая гниль, серая гниль, монилиальный ожог);
· полистигмоз или красная пятнистость;
· клястероспориоз;
· коккомикоз;
· кармашки сливы;
· млечный блеск;
· курчавость;
· ржавчина;
· сажистый грибок.

К сожалению, наши плодовые деревья (сливы в том числе) могут атаковать инфекционные заболевания. Пораженные ослабевшие растения сбрасывают и плоды и листья, а в некоторых случаях дерево вообще погибает. Чем же болеет слива?

Рассмотрим детальнее причины и способы их устранения

Болезни, вредители, несоблюдение правил агротехники проводят к нарушению развития фруктовых деревьев, к уменьшению или утрате урожая.

В средних широтах погода весной не отличается устойчивостью, на смену теплу приходит резкое похолодание. Вследствие даже небольших заморозков цветки чернеют, и поскольку вымерзают тычинки и пестики, замечают проблему, когда слива опала, но сделать уже ничего нельзя, урожая летом ждать не стоит.

Ссылка на основную публикацию