Причины покраснения сливовых листьев в летний период

Грибковые инфекции

Возбудители грибковых инфекций сохраняются в почве, растительных остатках, зимуют на побегах, переносятся с навозом, компостом, семенами. На малине некоторые из них проявляются красноватыми большими и малыми пятнами на листьях:

Антракноз или медянка. Первые признаки болезни становятся заметны в конце весны-начале лета. По краю листовой пластины, вдоль жилок хорошо видны сероватые небольшие участки с пурпурным краем – они как бы вдавлены в лист. Разрастаясь по мере развития инфекции, участки сливаются, образуют одно большое пятно. Больной лист затем чернеет, засыхает и гибнет.
Дидимелла или пурпуровая пятнистость. Патоген, вызывающий болезнь, активен в прохладную погоду, поэтому поражает малину осенью, в конце весны или в июне, если часто идут дожди и отмечается повышенная влажность воздуха, почвы. Грибок предпочитает развиваться на кустах, ослабленных нашествием вредителей. Чаще всего спутник болезни – малинная галлица. Сначала на побегах появляются окольцовывающие пятна лилово-бурого, грязно-фиолетового цвета, затем грибок селится на листьях, где появляются лиловые вздутия разного размера. В итоге лист сохнет и гибнет.

Листья, молодые побеги у малины мягкие, нежные по структуре, поэтому при нарушении ухода, не соблюдении агротехники посадки становятся местом заселения вредителей. Побеговая и стеблевая галлица, орехотворка, тля, паутинный клещ – одни из самых распространенных на малине вредителей. Поражают листья, побеги, стебли, но часто их спутником является пурпурная пятнистость, антракноз, поэтому признаки присутствия вредителя иногда путают с симптомами инфекций.

Вредители

Насекомые-вредители — еще одна причина покраснения листьев малины и гибели всего куста. Малинник чаще всего атакуют следующие вредители:

Галлица.

двойным суперфосфатом (60 г на 1 кв. м);
костной и фосфоритной мукой (50-70 г на 1 кв. м);
Bona Forte (2 ст. л. на 10 л/1 кв. м в течение сезона);
«Агрикола» (25 г на 10 л, расход — 1,5-2 л на куст при опрыскивании каждые 14 дней);
«Здравень» (15 г на 10 л/1 кв. м до цветения);
«Гуми-Оми» (6 ст. л. на 10 л, на один куст — 5 л через каждых 14 дней).

О чем говорят листья: недостаток азота, фосфора, калия

Определить по внешнему виду растений о нарушении баланса питательных веществ раньше было для меня чем-то мистическим. Правда, и о самих питательных веществах, таких как азот, фосфор и калий, я знала на уровне школьной программы.

Честно говоря, мне очень хотелось быть таким «волшебником», чтобы прогуляться по саду, посмотреть на веточки-листочки-цветочки и сказать, чего не хватает этой сливе или яблоне, чтобы урожаи были каждый год, и все в саду благоухало, как в райском уголке.

Но я не волшебник, я только учусь. Ведь на практике определить, какого именно элемента на хватает растению, иногда бывает очень трудно, но к этому нужно стремиться, потому что, если растение получает сбалансированное питание, то и болезни его не берут, и вредители, если и нападают, то вреда здоровому растению наносится меньше, чем ослабленному.

Азот является одним из основных элементов питания растений. При недостатке азота растения перестают расти. При избытке азота в почве у растений, наоборот, начинается бурный рост, причем растут все части растения. Листья становятся темно-зелеными, слишком большими и бугристыми. Верхушки начинают “кучерявиться”. Такие растения долго не цветут и не вступают в плодоношение.

У плодовых культур образовавшиеся плоды долго не созревают, имеют бледную окраску, слишком рано осыпаются, оставшиеся на ветках плоды не подлежат хранению. Избыток азота также провоцирует развитие серой гнили у ягод садовой земляники, тюльпанов. Тюльпаны вообще чисто азотными удобрениями постарайтесь не удобрять: только комплексными или фосфорно-калийными. От азотных удобрений у тюльпанов загнивают сначала бутоны, потом надземная часть растения, вплоть до поражения луковиц.

Подкормки азотными удобрениями, хоть органическими, хоть минеральными, нужно делать только весной и в начале лета, когда все растения находятся в фазе бурного роста.

Очень эффективны подкормки азотом после кратковременных весенних заморозков или понижений температуры. Такие подкормки помогают растениям, особенно раннецветущим, таким как вейгела, быстрее справиться со стрессом, восстановиться и начать рост.

Подкормки азотом в середине и в конце лета существенно снижают зимостойкость многолетних растений, а также способствуют накоплению нитратов в овощах. Особенно вредны поздние азотные подкормки молодому саду.

Например, у яблонь при избытке азота наблюдается рост молодых побегов в конце лета, которые при снижении ночных температур поражаются мучнистой росой, зиму такие яблони могут и не пережить.

Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, натриевая селитра, калиевая селитра, сульфат аммония. Также в торговле представлен широкий выбор комплексных минеральных удобрений, в которых вместе с азотом содержится фосфор и калий. На упаковке всегда указывается процентное содержание того или иного вещества.

Почему краснеют и вянут листья у денежного дерева: что делать?

Растение имеет множество названий: крассула, толстянка, но «денежное дерево» чаще используется в обиходе. Крассулу любят за то, что она не требует особого ухода, а цвет ее листьев постоянно зеленый. Но несмотря на то что растение очень неприхотливо, оно тоже может заболеть. Самой главной проблемой, с которой сталкивается любой владелец толстянки, является наличие красных либо вялых листьев.

1 Рекомендации
2 Причины покраснения листвы
3 Период восстановления
4 Причина увядания и опадания листвы
5 Как избежать проблемы

На протяжении роста растения вновь образовавшиеся отростки по бокам следует удалять, так как это поможет в будущем сформировать ровный и довольно крепкий ствол. По достижению необходимой высоты можно приступать к формированию кроны, оставляя при этом только основные побеги.

С денежным деревом происходит немало неприятностей, среди которых чаще встречаются такие:

листья довольно тонкие и вялые;
листва краснеет;
морщинистые листья опадают;
корневая система может начать гнить.

Большинство цветоводов склонны утверждать, что излишнего внимания и заботы это растение не приемлет. Но основные правила ухода и возможные проблемы знать нужно обязательно, иначе вырастить растение не получится.

Основная причина, которая способна спровоцировать появление красноты на растении – довольно яркие лучи солнца, попадающие на толстянку. Даже несмотря на то что ее родиной является Мадагаскар и Африка, это растение никогда не переносило попадания прямых лучей солнца. Изначально заметные покраснения образовываются на краях листьев, а по истечении времени распространяются по всему листку целиком.

Можно заметить, что листья становятся вялыми, сморщились, стали мягкие и некрасивые. Мягкие листья часто появляются и перед опаданием. Именно в этот момент следует приступать к реанимированию растения.

Часто причиной становится неправильная и неосторожная перестановка горшка, в котором располагается растение.

Именно так крассула отреагирует, если изначально она находилась в полутени и привыкла к этому, а после резко попадает на подоконник, где постоянно будет ощущать прямые лучи солнца. Если листья растения покраснели либо появились первые желтые пятна, то это свидетельствует о полученном ожоге.

Встречаются случаи покраснения листвы с внутренней стороны. Это говорит уже об иной причине. В таком случае необходимо проверить землю, в которой растет денежное дерево. В основном, причиной является неправильный и нестабильный полив. Несмотря на то что денежное дерево способно с легкостью переносить засуху, все же регулярный и умеренный полив оно любит намного больше.

Каждый цветовод может столкнуться с еще одной проблемой. Если ствол растения становится более вытянутым и очень некрасивым, то это свидетельствует о недостатке света. Растение старается тянуться к нему, из-за чего и происходит эта деформация.

В восстановительный период растение требует определенного ухода, так как его защитные функции ослабли и без дополнительной помощи выжить денежное дерево не сможет.

Чтобы листве крассулы вернуть первоначальный красивый вид, можно воспользоваться следующими способами:

Чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растение, его достаточно переставить в другое, более защищенное место;
Если свет солнца довольно сильный, то на этот период можно завесить окна шторами либо марлей.

Спустя некоторый промежуток времени будет видно, что растение вновь становится красивым и приобретает изначальный окрас. В том случае если листья толстянки не только желтеют либо краснеют, но и начинают опадать, то к этой проблеме стоит отнестись максимально серьезно. В таком случае не удастся отделаться обычной перестановкой. Восстановительный процесс растения при таких недугах с легкостью можно ускорить с помощью подкормки специальными удобрениями либо биостимуляторами. Не менее важным является и своевременный полив. Почва не должна быть пересушенной. Если погодные условия нормальные, то растение не нуждается в поливе чаще одного раза в неделю. Если в доме и на улице жарко, поливать толстянку нужно не менее двух раз в неделю.

Если у денежного дерева краснеют листья, начинают интенсивно вянуть, а впоследствии и вовсе опадать, то основной причиной является довольно высокая температура воздуха и чрезмерное попадание прямых лучей солнца.

Растение лучше переносит жару, находясь на свежем воздухе.

После окончания морозов и в то время как температура воздуха нормализуется, крассулу можно смело отправлять на свежий воздух. Важно, чтобы находясь на улице, растение ни в коем случае не попадало под проливной дождь. От избытка влаги корни толстянки могут начать стремительно гнить, а это способствует вялости, бледности и опаданию листьев. Изначально страдают нижние, а впоследствии и все остальные. Вода для полива должна быть отстоянная.

Если такой недуг охватил комнатное растение, то здесь не обойтись без пересадки. С корней необходимо тщательно удалить всю старую почву и заменить ее свежим, чистым грунтом. Сами корни нужно внимательно проверить и выяснить, нет ли на них гнили. Если места повреждения были замечены, то их следует аккуратно удалить.

О наличии проблемы или какого-либо недуга денежное дерево самостоятельно сигнализирует своим хозяевам. Первым делом это сказывается на листве. Если листья стали опадать по непонятным причинам, то нужно как можно быстрее принимать меры. Первый признак проблемы – наличие обильной мягкой листвы, после чего следует опадание. Чаще такое случается при сильной жаре либо усиленном и чрезмерном поливе. Дерево не переносит излишней влаги. Почва должна быть лишь немного увлажненной, поэтому даже в летний период времени увлекаться поливом не стоит.

В отопительный сезон такая проблема у растения наблюдается при недостаточной влажности воздуха в помещении. В зимнее время растение постоянно замедляется в росте, на нем все меньше появляется новых листочков. В этот период времени они особо не растут, а размер их довольно маленький и они тонкие. В этот момент важно сохранение уже существующих взрослых листьев. Для этого растение нужно регулярно опрыскивать. Таким образом влага снаружи толстянки сохраняется и деревце не увядает. Не стоит проводить опрыскивание проточной и сильно холодной водой. Слишком холодная (или, наоборот, горячая вода) оказывают отрицательное воздействие на листья комнатного денежного дерева.

Температурный режим должен быть умеренным и если есть такая возможность, нужно стараться избегать резкого повышения температуры в помещении. Ночью толстянка предпочитает пребывать в проветриваемом помещении.

Если владелец будет правильно следить за растением, его листья не станут краснеть, а впоследствии осыпаться.

Существует несколько простых правил, которые помогут оказать должный уход крассуле:

1. Изначально растению необходимо обеспечить нормальный полив. Прежде чем осуществлять очередную процедуру, следует дать земле в горшке немного подсохнуть. Дерево перестанет расти, если под горшком будет находиться полный поддон с водой.
2. В момент пересадки корневую систему следует максимально освободить от старой земли. Корневища тщательно проверяются, а загноенные места обрезаются.
3. В момент подкормки нужно пользоваться такими препаратами, которые предусмотрены для обработки кактусов и иных суккулентов.
4. В горшке должен находиться качественный дренаж.
5. Опрыскивание следует проводить только хорошо отстоянной и в меру теплой водой.
6. В летний период времени растение необходимо отправлять на свежий воздух.

Если на крассуле наблюдаются те или иные вредители, способные привести к заболеванию растения, его покраснению и увяданию, необходимо:

1. Осмотреть внимательно растение и удалить все поврежденные листья (как мелкие, так и крупные).
2. После взять ватный тампон и смочить его медицинским спиртом, затем протереть листья.
3. Если процент повреждения растения достаточно велик, необходимо провести обработку толстянки с помощью специальных химических препаратов.
4. После проведения химической обработки растение лучше пересадить в новую почву.

Придерживаясь таких простых правил по уходу, каждый хозяин получит великолепное деревце, являющееся прекрасным талисманом благополучия, достатка, удачи, счастья и процветания.

Несовместимость подвоя и привоя

Одновременное покраснение всех листьев и наплыв тканей в месте прививки у саженца свидетельствует о физиологической несовместимости подвоя и привоя. Такое заболевание невозможно вылечить, поэтому проблему можно решить только посадкой нового дерева.

Заражение яблони паршой влечет за собой изменение цвета и формы листьев и появление бурого налета. В прогрессирующей форме болезнь полностью поражает плодовую культуру.

Подготовка посадочной ямы

Посадочную яму подготовить следует заранее. Если посадка планируется весной, то подготовку проводят осенью, а если осенью, то летом или за месяц до мероприятия. Но бывает и такое, что садовод не может заранее подготовить яму, поэтому сделать это нужно хотя бы за 3 недели. Для начала нужно выравнять участок, устранить сорняки.

Затем нужно выковать яму. Рекомендуемые размеры посадочной ямы — глубина 60-70 сантиметров, ширина — 70 сантиметров. Выкапывая яму, откидывайте землю с верхнего плодородного слоя в одну сторону, а остальной грунт — в другую.

На дне посадочной ямы сделайте дренажный слой толщиной 10 сантиметров. Можно использовать раздробленный кирпич, керамзит.

Затем нужно внести удобрения, которые послужат хорошим источником питательных веществ при посадке сливы весной и осенью. Вносить рекомендуется следующие ингредиенты: суперфосфат (250 грамм), перегной (1 ведро), верхний плодородной слой земли (1 ведро).

Насыпая удобрения, установите сбоку ямы деревянный колышек, который послужит опорой для молодого деревца. При выборе расположения для колышку учитывайте, что между колышком и саженцем должен быть промежуток 15 сантиметров.

Расположите саженец в посадочной яме, расправьте корни.
Засыпьте его грунтом, можно слегка потряхивать ствол, чтобы избежать образования пустот. Место прививки должно смотреть на юг, а корневая шейка должна быть выше поверхности земли на 3-4 сантиметра.
Слегка утрамбуйте место посадки.
Произведите полив, используя четыре ведра воды.
После впитывания воды замульчируйте приствольный круг.

Сорта

Выведено около 250 сортов сливового дерева. Если раньше слива считалось южным деревом, то сейчас выведены районированные гибриды со 100% приживаемостью. Они дают хорошие урожаи как в северных широтах, так и в южных областях.

Регион	Наименование сортов сливы
Средняя полоса России	Венгерка, Уссурийская, Ренклод, Китайская, Гигант, Синяя птица, Светлана, Смолинка
Подмосковье	Богатырская, Венгерка Корнеевская, Волгоградская, Мирная, Заречная ранняя
Урал и Сибирь	Жемчужина Урала, Уйская, Уральская желтая, Куяшская, Шершневская, Чебаркульская, Айлинская, Увельская, Михальчик, Уральский чернослив, Пионерка, Вега, Уральская золотистая, Гордость Урала, Подарок Чемала, Золотая Нива
Юг Страны	Июльская, Золотой Шар, Заречная ранняя, Скороплодная, Сувенир Востока, Ромен, Ренклод, Светлана, Президент, Эмпресс
Ленинградская область	Красный шар, Ренклод колхозный, Тульская черная

Слива Светлана выведена приморскими селекционерами, спокойно переносит морозы и дает стабильные урожаи. Плоды желтые, круглые, один весит 26-28 г. Цвести начинает после 10 мая. Урожай собирают в августе. Сладкий вкус с кислинкой, косточка отделяется от мякоти. Одно дерево может дать до 30 кг слив. Первые фрукты собирают на 5 год жизни.

Гигант – скороплодный, высокоурожайный сорт. Фрукты появляются на 3 год при высадке двухлетнего деревца. Имеет подвиды с бордовыми, желто-оранжевыми, фиолетовыми окрасами плодов. Мякоть сладкая. Сбор урожая в середине сентября, плоды весом до 100 г.

Венгерка – из этого вида делают чернослив. Сорта: Итальянская, Воронежская, Мичуринская, Белорусская. Среднерослые деревья до 4 м достигают в высоту. Первые плоды вырастают на 6-7 год жизни, крупные до 5 см в длину, эллипсовидной формы. Цвет лиловый, фиолетовый, синий. Урожай собирают в конце августа. Засухоустойчивый сорт, продолжительность жизни 25-30 лет.

Жемчужина Урала – зимостойкая слива, устойчива к засухе, отличается высокой урожайностью. Китайские плоды размером 25 г, у них плотная, сладкая мякоть. Плодоносит Жемчужина на 4 год жизни по 17-19 кг плодов с каждого дерева.

Скороплодная – сливы появляются на 3 год жизни. Живет дерево 20 лет. Урожай – до 10 кг с одного растения. Бывает плохой урожай каждый 3 год. Масса одного фрукта 20-30 г, круглая форма, желто-оранжевый окрас с красным бочком. Мякоть желтая, ароматная, сладкая с кислинкой.

Приморье – вторая климатическая зона. Здесь снег бывает в сентябре, но стабильные заморозки приходят в ноябре. Посадку делают весь октябрь.

Посадка саженцев сливы летом

Как уже отмечалось, посадку сливы выполняют осенью либо весной в зависимости от региона. Но некоторые могут задаваться вопросом – что будет, если посадить саженцы летом и стоит ли этим вообще заниматься? Скажем так – летом лучше саженцы не высаживать. Однако если посадка будет выполнена грамотно с соблюдением мер предосторожности, то все должно получиться. Может возникнуть ситуация, когда требуется пересадить сливу летом по тем или иным причинам. Стоит отметить, что пересадке подлежат только молодые деревья, у которых еще не очень сильно разрослась корневая система и соответственно из земли дерево можно будет извлечь без особых проблем и повреждений. Под пересадку сливы нужно подготовить участок. Почва должна содержать глину и торф. В качестве питания используют компост либо навоз, суперфосфат и сернокислый калий. Кстати слива относится к тем плодовым деревьям, которые быстро адаптируются к новому месту. Еще вариант, когда высаживают сливу летом – это посадка саженцев с закрытой корневой системой. Высадку можно совершать в течение всего летнего периода. Технология посадки аналогична весенней.

Осенью сливу можно высаживать не только саженцами, но и косточкой. Последний вариант является наиболее доступным и простым. Для этого достаточно будет отобрать плоды хорошего качества, извлечь из них косточки, хорошенько промыть и просушить. Косточки высаживать в ноябре на глубину 5 см. Уже весной можно будет увидеть первую зелень. После появления саженцев отбираются наиболее сильные для того чтобы их пересадить на постоянное место. Остальные попросту выбрасывают. По технологии посадки все в принципе аналогично посадке весной. Но поскольку при осенней высадке саженцы могут не успеть набрать достаточную силу и, велика вероятность их повреждения в зимний период, многие садоводы предпочитают именно весеннюю посадку. На этом у меня все, что хотелось рассказать о посадке саженцев сливы в разные периоды. Удачных посадок и отличного урожая!

5. Как улучшить опыление сливы?

Большинство сортов сливы, имеющихся в продаже на данный момент, относятся к самобесплодным. Это означает, что одного дерева на участке будет недостаточно, и урожай не завяжется. Если рядом с вашей территорией расположен соседский сад, где растут сливы других сортов, цветущие в одно время с вашей, вы можете обойтись без высадки дополнительных растений. Если же этого нет, придется сажать сразу несколько экземпляров, уточнив при покупке, совпадает ли у них время цветения.

Впрочем, можно найти и самоплодные сорта сливы. Правда, даже они будут лучше плодоносить в компании себе подобных.

Сливу удобряют не под корень, а в лунки или канавку, прокопанную на расстоянии 60-80 см от ствола дерева.

Достоинства и недостатки осенней посадки

Посадка сливы осенью имеет свои преимущества:

Если растение не переживет зиму, то весной его просто можно заменить другим.
Возвратные заморозки не смогут повлиять на срок высадки – дерево уже в грунте.
Пробуждающиеся почки требуют влаги и питания, а утрамбованная к этому моменту почва обеспечит всем необходимым.
Плодоносить экземпляр начнет на сезон раньше, чем при весенней посадке.
Выкопанный осенью саженец не чувствителен к повреждениям корневой системы, так как извлекался из почвы после завершения вегетации.
Нет необходимости хранить дерево в прикопе для весенней высадки.
Двойная доза питания (при осенней пересадке и весеннем уходе).

Имеются недостатки:

Требуется тщательное утепление для зимовки растения.
Посадка сливы должна быть проведена после окончания вегетации, но не менее чем за 3-4 недели до наступления морозов.
Невозможность постоянного наблюдения за состоянием саженца.
Зима с температурными перепадами очень тяжела для приживаемости молодого дерева. Многие экземпляры зимой погибают.

Имеются недостатки:

Требуется тщательное утепление для зимовки растения.
Посадка сливы должна быть проведена после окончания вегетации, но не менее чем за 3-4 недели до наступления морозов.
Невозможность постоянного наблюдения за состоянием саженца.
Зима с температурными перепадами очень тяжела для приживаемости молодого дерева. Многие экземпляры зимой погибают.

Как и когда сажать сливу

Вне зависимости от региона высаживать сливу нужно в первой половине сентября, исключение лишь для южных регионов, где в это время еще достаточно жарко, а потому сроки переносятся примерно на месяц вперед. По правилам нужно, чтобы между посадкой и первыми отрицательными температурами прошло не менее 25 дней, этого времени достаточно для укоренения деревца.

Подготовку к посадке сливы начинают за месяц до покупки саженца. Для этого копают ямку примерно 40 см в диаметре и 40 см глубины, расстояние между деревьями при закладке сада не менее трех метров. Выбранный грунт смешивают с компостом или перегноем в соотношении 2:1.

На дно ямы укладывают битый кирпич, щебень или керамзит, толщина слоя до 5 см — это будет дренажный слой, защищающий корни от загнивания. Затем высыпают подготовленную ране почвосмесь обратно в лунку так, чтобы сформировалась горка из смеси.

Если конец лета и осень сухие, раз в неделю ямки поливают, чтобы грунт не пересыхал.

Важно: минеральные удобрения под сливу не добавляют, только органику.

Через месяц после закладки в лунки смеси можно сажать сливу. Делают это в соответствии со следующей инструкцией:

Корневую систему саженца осматривают, засохшие и поврежденные корешки аккуратно обрезают.
Погружают корни в глиняную болтушку с разведенным в ней Корневином.
Чуть в стороне от центра ямки забивают деревянный колышек, он будет служить опорой для молодого деревца.
Опускают саженец в ямку так, чтобы колышек был к югу от него, а корневая шейка была на 1-2 см выше уровня почвы.
Корни расправляют так, чтобы они не задирались вверх, а под ними не было пустот.
Засыпают яму плодородным грунтом, время от времени слегка дергая саженец вверх, чтобы были заполнены все воздушные «карманы».
Засыпав лунку до краев уплотняют землю так, чтобы образовалось небольшое углубление.

Посадка сливы окончена. Деревце подвязывают к колышку лоскутом мягкой ткани и поливают. На один саженец сливы при посадке осенью нужно около ведра воды, а если погода засушливая — вылейте два ведра.

Для защиты почвы от пересыхания замульчируйте приствольный круг опавшей листвой, газетами или опилками.

Выбор саженца и его подготовка

Правильно посадить сливу весной по видео для начинающих удастся только после грамотного выбора саженца. От этого зависит его приживаемость. Выбирают посадочный материал 1-2 лет. Начиная с 3 года саженцы имеют низкую степень приживаемости и чаще болеют, их корневая система травмируется при пересадке.

Выделяют саженцы 2 видов:

С открытой корневой системой выкапывают из открытого грунта.
С закрытой корневой системой предварительно выращивают в специальных емкостях.

Сажать сливы весной можно как с открытой корневой системой, так и закрытой. Первый вариант подходит только для весны. При закрытой корневой системе посадку можно производить даже летом.

Сажать лучше сливу, купленную в питомнике. Не стоит приобретать саженцы в непроверенных магазинах. С большой вероятностью дерево будет часто болеть. Обращают внимание на состояние корней. При сильных повреждениях посадка сливы весной и уход за ней не оправдают ожиданий. Дерево не приживется и вскоре погибнет или будет болеть.

При приобретении саженца с закрытой корневой системой смотрят на дно контейнера. Корни не должны сильно торчать.

Основной ствол в норме прямой и ровный, толщиной не больше 1 см. Высота до 1 метра. Если показатели больше, дерево росло в ненадлежащих условиях с недостатком освещения и питания.

На саженце должны отсутствовать раскрывшиеся почки или листья. В ином случае приживаемость минимальна. Период укоренения увеличится и слива погибнет от истощения. Не должно быть на стволе гнили, плесени, повреждений, утолщений.

Как правильно посадить сливу

Вынутая из посадочной ямы почва смешивается с перегноем и насыпается на дно ямы в виде холмика, по его центру устанавливается дерево, а корни распределяются по склонам. Присыпав корни почвой на 5 см, в яму наливают ведро воды, деревце слегка встряхивают и снова засыпают землей и поливают. Засыпав яму окончательно, ее снова поливают. Такой способ посадки предотвратит появления воздушных «карманов», неплотное прилегание земли к корням, и их загнивание. Для удобства посадка проводится с помощником, который удерживает ствол дерева в вертикальном положении.

На расстоянии 10 см от штамба вбивается высокий шест, к которому деревце привязывается мягкой бечевкой. Это нужно, чтобы растение не склонилось под порывами ветра, а убрать опору можно только после полного укоренения растения.

Если после полива земля усела, а корневая шейка растения опустилась ниже уровня почвы, дерево подтягивают вверх, аккуратно ухватив за основание ствола. По правилам, корневая шейка должна находиться над поверхностью земли на 4-6 см, чтобы на привое не образовались собственные корни, и не снизилось плодоношение растения.

Яма для осенней посадки саженца готовится за две недели до предполагаемой операции. Если почва на участке плодородная и подходит для выращивания дерева, котлован делается 60 см глубиной и 80 см шириной, грунт на дне хорошо перекапывается и заливается водой. Когда есть сомнения в пригодности почвы, а другого места не найти, котлован выкапывается значительно больших размеров – 100×100 см, и до половины заправляется плодородной почвой, смешанной с хорошо перепревшим перегноем или компостом. Это обеспечит растение питанием первые 3-4 года роста, а после этого срока слива будет нуждаться в усиленных подкормках. В глинистую почву подмешивается крупнозернистый песок.

Нюансы правильной посадки саженца

Если вы определились, куда сажать сливу, то начинайте агротехнические работы.

Вот пошаговая инструкция приготовлений, которая включает в себя несколько действий.

Выкопайте яму диаметром от 70 до 80 см и глубиной 79 см.
Дно ямы взрыхлите, засыпьте его яичной скорлупой и приготовленным субстратом, при необходимости досыпьте немного земли.
Расправьте корни саженца и поместите его в яму, но корневая шейка растения должна быть хотя бы на 4 см выше уровня земли.
Теперь засыпьте деревце почвой, грунт вокруг молодой сливы хорошо утрамбуйте.
Теперь подвяжите её к колышку и полейте отстоявшейся водой.

Слива любит воду, поэтому молодое деревце следует поливать, если осень выдалась сухая и солнечная.

Объём жидкости должен увлажнить почву на глубину около 40 см, поэтому для саженца берут не менее 35 литров отстоявшейся воды.

Зимой молодое деревце очищают от снежных заносов, но чаще всего оно неплохо переносит морозы в своём укрытии.

Обычно весной дачники вливают органический раствор коровьего навоза.
А осенью рекомендуется добавлять в землю немного сульфата калия.

Видео: процедура высадки саженца сливы

Выберите, здоровый и крепкий побег. Отступив от верхушки 15–20 см, надрежьте кору на глубину 2–3 мм или снимите её кольцом.
Плотно обмотайте повреждённое место влажным мхом-сфагнумом. Сверху оберните чёрной полиэтиленовой плёнкой, закрепите всю конструкцию изолентой или скотчем.
В течение лета отводки дают корни. Ранней осенью их отделяют от материнского дерева и пересаживают на подготовленное место.